Leaderboard

После некоторой паузы продолжим рассказ) Итак: Часть 4. Сборка, контроль. Исправление ошибок. В предыдущей части мы собрали все "внутренности" фары и проверили работу всех систем на авто. Пришло время приступить к ответственной задаче - вклейке стекла. Но сначала нужно подготовить корпус фары и удалить остатки заводского герметика. Опять же, герметики, судя по всему, разные - кто-то на других авто умудряется "вытянуть" весь герметик пассатижами или иным инструментом. В нашем же случае все несколько сложнее - адгезия герметика с корпусом превосходная, а сам герметик не очень-то и пластичен. После разбора корпус будет выглядеть примерно так: Пробовал разные тактики, в итоге оптимальный вариант - подогреть корпус до ±70 градусов, далее "прокапать" жидкостью для разбора фар, постепенно поддевать плоской отверткой. В идеале не допускать "разрыв" герметика и извлекать его большими кусками, примерно так: Примечание: можно, видимо, сделать это и без жидкости, но опять же - с ней много проще. Что бы ни говорили пессимисты - все же она работает. Другой вопрос - стоит ли она тех денег, что за нее просят? 🙂 По окончанию должны получить очищенный кант. В тех местах, где мы разборке\чистке пластик был отогнут, производим "обратное" подгибание - прогреваем феном, вооружаемся самым широким инструментом, что есть (я использовал набор для снятия клипс), аккуратно подгибаем пластик назад. При температуре 60-80 градусов он весьма податлив. В итоге должно получиться примерно следующее: После данного этапа тщательно обезжириваем поверхности. Далее предстоит заняться герметиком. Здесь у нас несколько вариантов. Наиболее часто используют бутиловый герметик в рулонах, например, Optima или Abro: Такой герметик был и у меня в запасе, я пробовал его на фарах Lexus. Не понравилось. У него отличная адгезия "на холодную", но при нагреве с ним происходит что-то непонятное, но пластичным он не очень-то и становится. Фары от Lexus на заводе были собраны на чем-то существенно более пластичном, погуглив, выяснил, что это Koito. Вот его и будем использовать: Поставляется он в брикетах в двух цветах - серный и черный. В нашем случае будем использовать черный. Но вот незадача - как его "заложить" в шов корпуса фары? Вообще на производстве используют специальный экструдер - машину, которая разогревает брикет до состояния текучести и с помощью давления подает в шов. Такая установка стоит около 30-35 тысяч рублей. Не так дорого, но не для одного ретрофита удовольствия ради 🙂 Почитав интернет, понял, что единого решения нет - кто-то режет раскаленным ножом, кто-то, напротив, замороженным лезвием, кто-то просто плавит горелкой. Ножом пробовал - сложно и неаккуратно. В итоге нашлось просто превосходное решение: Так, не смеяться! 🙂 На самом деле пусть это и выглядит "колхозно", но это оптимальный вариант! Зажимаем брикет в тисках, начинаем нарезать герметик с помощью кусачек. Толщину нарезки делаем не больше ширины шва. На фото выше процесс еще с ретрофита фар лексуса, т.к. на работе с черным герметиком, по правде говоря, забыл сделать фото) Нам нужно получить такую нарезку: Такие кусочки закладываем в фару. Сначала выглядит несколько небрежно: но затем вооружаемся феном и начинаем прогревать шов, помогая отверткой. При нагреве "вдавливаем" герметик в шов для того, чтобы понять где его, возможно, оказалось мало. Можно, конечно, заложить "до краев", но по поим ощущениям нужно заполнить шов примерно на 70%. Меньше - будет риск негерметичности, больше - герметик выдавит стеклом наружу. Хотя ничего страшного в этом нет, т.к. шов все равно не видно, но все же будем стараться делать аккуратно. \ Важно! Все работы с герметиком крайне желательно (!) проводить на разобранной фаре (т.е. без внутренностей). Почему? Потому что он при нагреве, с одной стороны, очень "адгезийный", с другой - пластичный. Одно неловкое движение - и можно получить что-то вроде "растяжки" , например, на линзу или маску. Со стекла это можно отмыть, а вот с пластика - уже вряд ли. Если же фара собрана, то стоит закрыть все детали ветошью. Также стоит сразу сделать полную ревизию корпуса фары и стекла. На корпусе стоит уделить особое внимание вентиляции. В моем случае на одной из фар обнаружились такие вариации отверстий: Видно, что на первом фото отверстие открыто полностью, на втором - только на 1\3. Подозреваю, что это заводской дефект литья, на другой фаре такого не было. В наших фарах для вентиляции предусмотрено три отверстия - два в верхней части фары и одно - в нижней. Подозреваю, что это одна из причин запотевания (у всех же потеет область под поворотником, т.е. ближе к решетке радиатора, верно?). Думаю, что циркуляция в фаре несколько несимметричная, что ли. Но пока не стал экспериментировать - все отверстия сохранены в заводском виде. А вот клапана я все же заменил. Посмотрим на таблицу ниже: Примечание: Крайне рекомендую к прочтению статью fox'a: https://www.drive2.ru/o/b/2741752/. Картинка вежливо позаимствована из этой же статьи. С завода установлены синие колпачки. Часто на наших фарах меняют колпачки на коричневые. Сначала я сделал так, причем интереса ради поставил их только в нижней точке, думая, что т.к. отверстие снизу одно, то поступать воздуха снизу через одно отверстие должно больше. В итоге в фаре было не просто запотевание, а вода на стеклах. Не делайте так. Решил поменять на серые колпачки. Они также поставляются на KIA, в комплекте 2шт, нам нужно 6шт, т.е. три комплекта, один стоит около 300-350р, т.е. 1000р на две фары. Встречал на форумах мнение, что материал в колпачке - это заглушка и\или транспортировочная штука и ее нужно открывать. Не нужно! Это фильтрующий элемент, снимая его, мы открываем дорогу влаге, пыли и грязи в фару. Но, справедливости ради, отмечу, что на фарах Lexus RX на вентиляционных отверстиях.. ничего нет! Ни фильтра, ни сапуна, ничего. И она не потеют, совсем! Вот такие нюансы фарной науки 🙂 Вернемся к корпусу - проверяем его на предмет механических повреждений и\или трещин, мало ли. Если что-то обнаружили - на разобранной фаре сразу исправляем. На фаре пластик PP, очень податлив и удобен в ремонте. Все в порядке? Тогда вновь повторяем процедуру нагрева (уже с заложенным герметиком). Я делал так - "надевал" стекло примерно по замкам, так, чтобы оно +- попадало в шов. Далее фару и стекло прогревал до 80 градусов. При этой температуре герметик становится весьма пластичным, после нагрева достаем фару и начинаем "закрывать" до замков, как правило, хватает усилия руками, если не удалось закрыть с первого раза - не спешим, лучше потратить еще немного времени и прогреть повторно, хуже не будет. Важно! Крайне НЕ рекомендую при сборке пользоваться феном. Только равномерный прогрев в коробке\печи (как уже писал выше - разницы никакой, только время). Феном же можно локально перегреть пластик, что крайне опасно в случае, если вы пытаетесь помогать себе инструментом. Первое стекло я вставлял с тремя итерациями прогрева, второе уже с двух. С одной все равно тяжеловато закрыть всю фару сразу до замков, вероятно, если прогреть до 90-95, то будет проще, но я решил не спешить. Итак, фара собрана. Проверяем, что все блоки подключены и прикручены. Даем фаре минимум 20-30 минут остыть после вклейки стекла. И приступаем к самой важной процедуре - опрессовке. Для чего нужна опрессовка? Во-первых, убедиться, что мы не допустили ошибке при вклейке стекла. Во-вторых, проверить целостность стекла и корпуса. Итак, что нам нужно? Я уже писал выше, что у меня был бутиловый герметик - вот его и применим! Отрезаем несколько кусочков, скатываем шарики, закрываем ими два вентиляционных отверстия из трех: Кусочек побольше используем для заклейки разъема (да-да, через него тоже поступает воздух и еще как!) Далее вооружаемся... строительным ведром! 🙂 Так, снова не смеемся - это отличный вариант опрессовки. Наполняем емкость водой, погружаем в нее фару стеклом вниз (так, чтобы блоки были не в воде), далее в оставшееся пустое вентиляционное отверстие вставляем продувочный пистолет, подключенный к компрессору, крайне аккуратно (!!!) начинаем накачивать фару. Наш бутиловый герметик - наша страховка, если перекачаем - через него начнет травить, но все же стараемся не усердствовать. Смотрим на шов стекло-фара. Нет пузырей? Отлично! Есть - проверяем откуда. В моем случае, вопреки моим опасениям, вклейка оказалась очень надежной. А вот стекло на одной из фар нет 😞 Именно та фара, что была куплена "на разборе", оказалась с трещиной в самом неожиданном месте - под форсункой омывателя. Заметить ее, особенно в собранном виде, невозможно. Благо, удалось запаять. Конечно, можно погрузить фару целиком, но, честно говоря, не вижу в этом смысла. Во-первых, в зоне риска в первую очередь стекло и шов. Во-вторых, закрытие вентиляции бутиловым герметиком не сказать, что максимально надежно. Перекачали фару - их выдавит, если фара полностью в воде - через них вода пойдет внутрь, ничем хорошим это не кончится. Фара накупалась и готова к установке 🙂 А теперь небольшое лирическое отступление. Я уже было приготовился собирать машину, как вспомнил, что меня с зимы начал беспокоить периодически моргающий ДХО. Причем только один. Я на 99% был уверен, что это проблема самого ДХО. Но уже после вспомнил, что ранее мне подключали режим "ДХО + фары" в аналоговом варианте (т.е. проводкой). А почему бы ее не проверить? К тому же, найти это проводку несложно - это единственный провод, который болтается без защиты и гофры. Осматриваем провод от жгута на фару к жгуту ДХО. Кажется, не хватает изоляции? Хм.. А как он подключен к заводской проводке? И тут.. Думаете, это все? Нет! Эта "сопля" оказалась... скручена из двух проводов! Видимо, целого провода длиной в 40см не нашлось. Причем ладно бы с одной стороны. А вот и нет - с другой все так же, скрутка на скрутке из разных проводов. "Что за гаражный тюнинх?", подумаете вы. Знакомьтесь - это ProService. Абсолютно заслуженно эти деятели получают первое место в номинации "ручонки из жопчонки". Термоусадка, паяльник, провода за 50р? Нет, не слышали! Давайте лучше накрутим разных проводов да замотаем изолентой, чтоб наверняка. Кто-то, наверно, скажет, что в скрутке нет ничего плохого. Думаю, инженеры на заводе с вами не согласятся. И я тоже. Потому что мне пришлось разбирать все дважды. Сначала я удалил все эти сопли, заменил на проводку без скруток, пропаял, убрал в гофру. Подключил. А диод все равно моргает, не так, как было, но все же. Вот же! Разбираю опять, смотрю.. И вот оно: Увы и ах, разъемы такие найти не столь просто. Пришлось изобретать. Механическая чистка не помогла. "Раскрыть" пины ровно практически нереально. Почитав интернет, нашел один народный рецепт - нашатырь. И вы не поверите - помогло! Погружаем разъемы в нашатырный спирт (а из проводки авто их никак не отключить, не отрезав, поэтому все можно делать только у машины), ждем минут 10, далее тщательно промываем и продуваем. Большая часть окислов действительно ушла, но не вся. Это не завод, по-хорошему только менять пины. Так что там насчет скруток и изоленты? В общем, на устранение творчества "деятелей" в итоге ушло не меньше времени, чем на фары. Такой вот суровый российский тюнинг от ведущих ателье. После исправления всех сопутствующих проблем фары установлены-таки на место: И теперь еще одно отступление. Помните выше мы обсуждали вопрос "подпилки" бленды? Я сделал-таки фото бленды изнутри: Эти упоры нужно спилить практически "под ноль". При этом защелку выше оставляем как есть - она все же встает на 3-дюймовую линзу. А это нижняя часть бленды. Отрезаем примерно как показано на фотографии кривой. Оставляем пару мм - это позволит в случае необходимости вернуть бленду на заводскую линзу. Что же случается с отражателями за 3-5 лет эксплуатации? Вот так выглядят отражатели после разбора заводских линз: Видно, что выгорание существенное, конечно, качество света со временем упадет примерно вдвое, по моим ощущениям (выгорание линзы + лампы, но даже замена лампы на усиленную ситуацию не спасет). Ну что же, время подвести итоги? №0 (Основное!): никогда не доверяйте громким именам. В моем случае максимальное количество косяков как раз от таких брендов, как иллскилл-просервис-автореформа и пр. Увы и ах, но никакого контроля качества нет. Видимо, клиент должен и платить, и контролировать, и доделывать все сам. А уж что говорить про то, что для таких контор собрать машину так, как было - вообще невыполнимая задача. Что, черт побери, сложного в том, чтобы не потерять половину крепежа, а вторую половину не перепутать местами? Картинка ниже как нельзя лучше описывает все такие конторы: Ничего не могу сказать про "фарные" ателье, как писал выше, из всех мне понравился подход автопризмы, но настораживает разбор СРТ-бампера без снятия расширителей.. ох-ох. Где-то предлагают "пилить стекло" - бежим и не оглядываемся. В №0 также добавлю, что "качественно не бывает дешево". Причем это вовсе не отрицает другого тезиса "дерьмово может быть крайне дорого" (ну, вы поняли о чем я). №1: Стоит ли делать ретрофит фар? Да, определенно! Если вашему авто 5+ лет - я бы сказал, это обязательная процедура. Качество света после работ - небо и земля по сравнению с исходным состоянием. Стоит ли менять тип линз? Думаю, что нет. Вопреки критике наших штатных линз, в целом, не так уж они и плохи. Другой вопрос, что новых их не достать, БУ будут такие же, как на фото выше, а восстановленные отражатели.. ох не знаю. Надолго ли? Интереса ради попробую свои восстановить, посмотрим качество. В идеале, конечно, оставлять все заводским. Не забываем, что вопреки всем одам восхваления разных линз, это Китай. И это не завод. Я уже писал выше про оптиму. Да, неплохо, но СТГ не та, ступенька высокая и пр. Koito Q5 мне понравились больше, но опять же - вот не то размытие границы. И фиолетовый перелив все равно есть. LED-линзы я бы и вовсе не рассматривал. Зачем? Новый отражатель и хорошая лампа дадут не меньше света. №2: Стоит ли делать самому? Только если вы ОЧЕНЬ большой фанат 🙂 Потому что это а) долго б) рискованно в) не так уж и дешево (если подходить к вопросу не по принципу "тяп-ляп"). Наверно, здесь сразу стоит прикинуть и бюджет: Линзы Koito Q5 с микропризмами и просветленным стеклом: 3900р (пара) Лампы Osram D3S Night Breaker Laser: 13000р (пара) Переходные пластины Valeo NEW (with AFS): 1700р (пара) Герметик Koito черный: 650р (один брикет) Скотч 3M (условно термостойкий): 600р Колпачки системы вентиляции серые: 1000р (комплект на две фары) Очиститель контактов: 400р Очиститель универсальный (для очистки корпуса фар): 400р Полировка стекол, оклейка пленкой SunTek: 10000р (пара) Набор заклепок для крепления подкрылков к бамперу: ±500р (10 шт. с запасом) Прочие расходные материалы (термоусадка, провода и пр.): ±500р Жидкость для разбора фар (фиолетовая): 600р (50мл) Итого по материалам: 33250р. Также из инструментов потребуется: ИСЗ (!!!) - как минимум очки и респиратор. Лучше добавить нитриловые перчатки и полнолицевую маску 3M или аналог Фен Компрессор УШМ Бормашинка Dremel или аналог Емкость для опрессовки фары и проверки на герметичность Паяльная станция и расходные материалы Ручной инструмент Съемник шлангов (применяется для отделения стекла от корпуса фары) Если максимально "по уму" (на качество не влияет, но на скорость - очень даже): Печь для разбора фар (минимум 30тр на рынке (Optima), есть варианты 40-45тр) Экструдер для герметика Koito: ±35тр Полировальная машинка среднего уровня, круги, расходные материалы: 15тр Не забываем оценить свое время. №3: Потеют ли фары после работ и замены колпачков? Да, потеют. Но, кажется, не столь сильно, как было на новой машине из салона. Воды и капель на стекле нет, но легкое запотевание под поворотником все равно появляется. Я думаю, что причиной этому просчет системы вентиляции, вероятно, будет много лучше, если сделать вентиляцию симметричной (добавить еще одно отверстие внизу). Вариант с силикагелем может и колхоз, но почему нет? Хочу попробовать, благо, для снятия крышки лампы фару снимать не нужно. №4: Не колхоз ли? Нет, не колхоз. Но и не завод. С момента первого поста я успел разобрать еще одну битую фару, которую покупал "на запчасти". Оказалось, что если активнее работать съемником для отделения стекла, подогревать феном и добавлять жидкость, то, в целом, почти все стекло можно снять без поддевания канта. Но! Щипцы все равно нужно где-то вставить. И кант придется отогнуть. Т.е. следы в любом случае останутся. Но это для эстетов. Все заводские ушки крепления\защелки остаются на месте. №5: Про корпуса фар и стекла. SRT и non-SRT версии абсолютно одинаковы. И стекла, и корпуса. Фактически, разница только в а) маске и бленде (у нас они черные) б) AFS (хотя, насколько я понял, и гражданские версии бывают с AFS). Блоки розжига и ДХО одинаковы. Блоки адаптивного света разные! И на рынке полно вариантов SRT-фар с простыми блоками. Будьте внимательны. Я попался в эту же ловушку. И блок пришлось искать отдельно. №6: Диоды ДХО поддаются ремонту. Но нужен донор. Подобрать аналогичные диоды пока не удалось. Ваш ДХО начал гореть синим? Сделать можно, но бюджет, полагаю, не может быть менее 5000р. (разборка-сборка фары, замена диода) №7: Трещины на стеклах - это страшно или нет? Зависит от трещины. Помните выше я писал про трещину, которую мне поставили в Автореформе? Так вот, это стекло я использовал для сборки фары-донора. И оказалось, что все отлично - стекло герметично, можно было его и не менять: А вот на фаре, купленной на разборе, оказалась трещина под омывателем, прямо у шва. И при опрессовке она активно "пузырила", хотя глазом ее и не увидеть. При этом фара продавалась как "в отличном состоянии". Видимо, понятие отличного состояния у всех разное. Буду рад ответить на ваши вопросы, думаю, накопилось прилично опыта за это время. Прошел примерно месяц с момента установки фар на авто - полет отличный! Свет Koito Q5, как и говорили продавцы линз, более сосредоточен перед машиной. Качество заливки хорошее, света хватает более чем. AFS работает, адаптация по высоте работает, все в штатном режиме. Желаю всем отличного света в дороге! 😉