Leaderboard

Всем привет. Хочу поделиться некоторым опытом владения СРТ, что это и как на этом ездить)) Я к покупке СРТ шел осознанно. Изначально я решил попробовать, что такое марка джип и купил 4.7. По соотношению цена-качество ему нет равных, надежный, простой, адекватные цены, немцы рядом не стоят в этом вопросе. Ну и конечно же, V8 и умеренный налог в 17к так же располагают к покупке. Действительно, очень приятная машина, тихо, комфортно, мягко, один недостаток расход не радует, в смешанном цикле порядка 20л 92ого. В общем, все мне нравилось, но не хватало динамики. Поэтому было принято продать x5 жены и пересадить ее на 4.7, а себе купить срт8. Сказано, сделано) Первые впечатления просто бомбические. Машина была рестайл, да еще с пошитым салоном, и по сравнению с моим дорестом это было небо и земля. В принципе, с быстрыми машинами я давно знаком, были у меня многие турбо прули, которые в динамике почти не уступали джипу. Но тут впечатления совсем иные, огромная машина с динамикой спорткара, приседание при старте, звук выхлопа, быстрый и четкий автомат, хорошие опции не смотря на возраст машины, есть практически все, в меру большой багажник и салон. Это плюсы, теперь о минусах. 1. Первое это конечно же клиренс. С неотрезанным нижним кантом бампера реально никакой, ниже среднестатистической легковушке, любой бордюр проблема, снег или сугроб зимой проблема. вот тут видно эту губу Причем, по порогам клиренс вполне приличный, по заднему бамперу тоже, а вот спереди постоянная боль. Я решил для себя эту проблему, как и многие, отрезанием нижней юбки бампера, это дало около +4см по клиренсу, с таким клиренсом передвигаться уже практически не доставляет проблем. 2. Рулежка. Я бы не сказал, что прям уж очень плохо рулится джип, он собранный, в меру жесткий. Тут просто надо понимать, что ты покупаешь, а покупаешь ты архаичный кирпич с мостом сзади, и хотеть от него дикой рулежки как на бмв или субару просто нет смыла, он никогда так рулиться не будет, никогда. Но по сравнению с аналогичными машинами с мостом, рулится он просто отлично, надо просто включать голову и помнить, что ты едешь на 2,5 тонном внедорожнике с шестилитровым мотором, конструкции начала 2000х. Многие, кстати, именно поэтому быстро продают срт, именно из за рулежки, но как по мне так даже по кайфу, в таком поведении авто есть свой кайф. И да, жопа на джипе очень жесткая, прям зубодробильная, и если не оттормозиться перед лежаком в ноль, то можно подпрыгнуть до потолка при прыжке жопы через лежак, перед, кстати, не особо жесткий, а вот сзади для хоть какой-то управляемости зажато в ноль. 3. Профиль резины. Да, он слишком низкий, 275 45 спереди и 315 35 сзади, тоже самое, что на бмв x5. И даже для московских дорог это неудобно, приходится объезжать каждую яму, и даже небольшая яма может прикончить резину или диск. А так как комплект разноширь, то подобрать покрышку на замену очень не просто. 4. Полный привод. Ну его можно сказать практически и нет. По факту машина заднеприводная, просто с автоматически подключающейся мордой, причем подключается она с большой задержкой. вот так это выглядит. Спасибо за видео одноклубнику Андрею) Летом это не доставляет никаких проблем, а вот зимой удовольствие так себе. Нет, не скажу что это прям жесть, конечно же морда помогает и очень уверенно машина прет по снегу, но постоянные пробуксовки жопы при каждом трогании и повороте не всегда приятны, уверенности за рулем при этом не чувствуешь. Да и побуксовать нормально в снегу конечно не получится, садится джип моментально. Но такая конструкция 4вд сделана не спроста, задержка подключения морды на старте очень позитивно влияет на коробку, давая ей чуть разгрузиться при пробуксовке задней оси, чтобы мгновенно не давать на трансмиссию весь крутящий момент, тем самым продлевая ей жизнь. А отключающаяся морда после старта, дает снижение потерь на вращение, когда это уже не нужно. Ну наверно, из минусов это все. И в принципе, все минусы сводятся к нашим плохим дорогам и климату, думаю в США откуда эта машина родом, эти проблемы намного менее актуальны. По поводу расходов на авто. Да мопар, и крайслер в частности, никогда не был дешевым в обслуге брендом. Все стоит достаточно дорого, даже на овощи. Думаю это обусловлено малой распространенностью авто в европе, не самый популярный бренд, поэтому и запчасти в основном едут из США и в них уже заложена цена доставки, но и сами по себе запчасти в США стоят не дешево. Все, что касается бренда срт можно смело умножать на 2 от цен овоща, поэтому все, что отличается от овощей, а это мотор, коробка, мосты, раздатка, тормоза стоит значительно дороже. А вся пластиковая шелупонь типа бамперов, накладочек, молдингов, решеточек и прочих, свойственным только срт деталям, стоят вообще не прилично дорого. Но цены на запчасти с лихвой компенсируются надежностью узлов. Да, по электрике много проблем, но именно силовые агрегаты проблем не доставляют вообще, там просто нечему ломаться, все крайне надежно, мосты, коробка, мотор, ну разве что раздатка бывает вызывает вопросы, но это скорее из за режимов эксплуатации она приезжает у людей, не стоит на срт дрифтить и сильно буксовать в снегу, не для этого он был создан. По поводу того как едет. У меня стоковый срт, и мне полностью хватает его динамики, при стоковом конфиге это очень надежная машина. Вкладывать деньги в тюнинг желания нет, так как это влечет за собой постоянные визиты в сервис, так как что-то будет постоянно отваливаться. В свои паспортные ~5 сек джип укладывается, делает это стабильно. Эта машина, не смотря на возраст, быстрее 90% соседей по дороге. Про расход Я уже писал тут о расходе www.drive2.ru/l/497066393124995660/ Теперь напишу о том какого ездить на срт каждый день. Если ваша работа не связана с автомобилем, то каждодневные поездки на работу допустим по 20км в одну сторону в месяц вытянут из вашего кармана 15-20к в месяц. Если же пробеги в день у вас большие, то покупать срт я бы не советовал, на бензине можно разориться. Но справедливости ради, хочу сказать, что такой расход будет на любом автомобиле соответствующего размера и мощности, поэтому тут дело не в Hemi, хеми сам по себе достаточно экономичный двигатель. В принципе каждый день на стоковом срт ездить вполне можно, машина абсолютно не дерганная, все опции присутствуют, расход будет в районе 22л 95ого, подвеска вполне годная, если нужно больше мягкости, то можно поставить бильштайны от овоща, рулежка та же, цена меньше, комфорта намноооого больше, ну и с отрезанной губой на переднем бампере клиренс уже не будет доставлять проблем. Главное не переборщить с выхлопом, так как джипы склонны к резонансу выхлопа на 2к оборотов, то если будете ехать ~100км ч, то выхлоп будет люто гудеть, убивая ваш мозг. Ну и само собой, нужно покупать обязательно рестайл, это я уже много раз говорил, в рестайле все намного лучше, салон, морда, опции. Можно конечно перешить весь салон дореста, будет классно, но это огромные вложения, тем более чтобы это еще качественно было сделано. Подведу итог. СРТ, как машина на каждый день, вполне может существовать. Но, покупая срт нужно всегда понимать, что это машина в которой нет компромиссов, никаких. Она жесткая, шумная, низкая, много расходует топлива, с посредственной управляемостью и тормозами, так себе качеством салона, имеет повадки заднеприводного автомобиля. В ней нет пафоса, только брутальность. Она дарит не сравнимые ощущения от вождения, думаю меня поймут владельцы геликов, это примерно тоже самое, либо нравится либо нет. С этим и связано то, что многие продают машины только их купив, кстати с геликами такая же фигня, люди не совсем понимают, что они покупают. Поэтому для тех, кто хочет срт, я бы советовал идти по такому же пути как и я, купить сначала овоща, поездить на нем, понять нравится ли тебе такая машина или нет, а потом уже думать о покупке срт. Поэтому, если вы осмысленно подойдете к покупке срт, и будете готовы ко всему вышеперечисленному, то он подарит вам кучу положительных эмоций.

Наконец, закончил с антихромом. Последними в списке были окантовки окон. Красить там нечего, так как они железные, поэтому только винил. Записался на антихром к Инне в www.drive2.ru/o/dudkinna/ Сделали антихром окон в черный глянец, полиуретановую броню на фары и ДХО, броню под ручки дверей, защитные лекала на задние двери и расширители, там где сильно пескоструит. Ручки Лекала от пескоструя на дверях и расширителях Получилось на мой взгляд неплохо) Вроде с хромом все.

Всем привет. Хочу затронуть важную для всех тему, а именно, как подобрать для себя бу Jeep Grand Cherokee WK1. И в принципе не сильно важно срт, 3.7,4.7 и т.д., проблемы у всех одни и те же. Я являюсь владельцем 2х джипов вк1 на протяжении уже почти 5 лет, 5 лет 4.7 и 3 года срт8. О сайтах по продаже Как обычно идем на всем знакомые сайты авто.ру и авито, остальные сайты типа ам.ру, дром и прочие я не рассматриваю, так как ам.ру вообще хрень какая-то, а дром более ориентирован на дальний восток. Что касается авто.ру и авито, то авто ру намного удобнее, логичнее и дружелюбнее к пользователю, авито же сейчас имеет плюс в виде проверки по сайту истории Автотека. Проверка платная стоит 100р, не большие деньги на самом деле, и реально можно много узнать о машине, а именно страховую историю, что самое важное. Тоже самое предлагает и AVinfo bot, но с автотекой удобно тем, что она привязана к авито и сразу по вину дает отчет по машине, там есть личный кабинет, где хранятся все купленные отчеты. Кстати, разместить на авито объявление, не указав VIN, теперь нельзя, на сколько я понял, очень полезная тема, так как тачка сразу будет идти по всем базам и можно посмотреть, когда и где ее вешали на продажу. На авто.ру обязательного условия указания VINа при продаже пока нет. Большой плюс для продавца авто.ру, это то, что есть подмена номера, мега удобная вещь, реально отсекает большую часть спама, но, к сожалению, при этом не получится понять, кто действительно продает авто, перекуп или реальный человек. На авито такой услуги нет, там только реальный номер светить. Это то, что касается площадок, где выбрать автомобиль. Далее к самим объявлениям. О ценнике. Для вк1 овоща я считаю адекватной цену в пределах от 600 за дорест до 850-900к за рест. Все что дешевле, будет полнейшим шлаком, ну может не шлаком, но машины, в которые надо порядочно вложиться, все что дороже просто невозможно продать, если только очень повезет. Ценник по моторам на мой взгляд следующий, самые дешевые 5.7, так как это максимальный не ликвид с большим налогом, далее следуют 3.7, так как они бывают только в комплектации лоредо и только америкосы, и примерно на одном уровне держаться 4.7 и дизеля, дизеля наверно даже более предпочтительны среди покупателей. Срт8 это отдельная тема, ценники начинаются от 1млн до 2млн, все что дороже просто космос и продать невозможно, все что дешевле проблемные авто или по технике или по документам. По ценам я считаю 1-1,3 за дорест, 1,3-1,5 за рест. Есть куча не стоковых авто, но лично мое мнение, это больше минус чем плюс, с учетом того, что тачки все старые и имеют куча хозяев, сделанный тюнинг только добавит проблем, и лишнего колхоза. Ну есть отдельные супер проекты 1000+, которые могут стоить более 2млн и эта цена будет оправдана, но такие варианты только на ценителя. Тачки до 2 млн делятся на 3 типа, околосток, комп, турбо. На мой взгляд, самым предпочтительным является сток или околосток. Околосток это коллектора, вал, прошивка, ну и может быть портинг ГБЦ. Компы, обычно это самый популярный вортек, шнековые редко продаются, так как изначально дороже и их меньше. При установке компа колхоза минимум, так как обычно это готовые киты. При покупке такого авто надо быть всегда готовым к ребилду и усилению коробки, если этого уже не сделали до вас. А вот турбо, это полный кастом. Качество выполнения зависит только от того, понимал ли хозяин, что он делает, и стоял ли над душей у мастера во время сборки, от этого и намного большее количество косяков. Ну вот, вкратце, о ценообразовании. Перейдем к овощным комплектациям Дорест Лоредо. Самая низшая комплектация, кондей вместо климата, не всегда есть подогрев сидений, может быть салон тряпка и без памяти, зеркала без подогрева, нет парктроников и т.д. Внешне отличается некрашеными молдингами на дверях и под окнами, решетка радиатора в цвет кузова, бывает часто без туманок. Лимитед. Почти тоже самое что и овер по опциям, только нет автозатемнения зеркал, не всегда есть люк, и салон без отделки кожей дверных карт, козырьков и просто кожа без алькантары на сидениях, по всему остальному отличий нет. Внешне можно отличить от ларедо и оверленда по хромированным молдингам на дверях, окнах и заднем бампере. Оверленд. Естественно топом является оверленд. В нем есть все возможные опции, чаще всего идет голова с экраном и навигацией REJ REC, есть люк. Внешне отличается молдингами цвета матовый хром, и рейлингами такого цвета, решетка радиатора в сетку, а не вертикальными полосками. Зеркала так же цвета матовый хром. Колеса 18”. Рестайл. лоредо лимитед овер По опциям все примерно так же как и на доресте, только практически всегда есть камера и в оверленде есть подогрев задних сидений, ксенон, омывалки фар, ну и салон намного приятнее, магнитола нормальная майгиг с блютусом, жестким диском и ауксом, так же есть вывод под айфон в бардачке. В Европе комплектации достаточно фиксированные, вариантов доп. опций минимум, тогда как в Америке они очень даже наборные и можно заказать почти любую опцию для любой комплектации. Отличить пендоса от европейца можно по следующим признакам. На заднем бампере нет туманок, практически всегда, в независимости от комплектации, есть люк, даже на лоредо, никогда не бывает отделки карт салона и козырьков кожей, даже в срт и оверлденде, только подлокотник. Ну само собой красные поворотники сзади, приборка в милях, габариты в передних фарах расположены в желтых уголках, а не в секции дальнего, так же еще постоянно горит вторая нить лампы поворотника в виде своеобразного американского ДХО. Так же никогда не было на американцах передних парктроников. Что выбрать из комплектаций? Дорестайл На мой взгляд лучшим выбором будет Лимитед. Это сбалансированное сочетание необходимых опций. Ларедо пустой как барабан, и их почти не продавали в Европе, а оверлендов дорестов тоже очень мало в продаже. Что касается внедорожных способностей, на америкосах редко бывает Квадра драйв 2, то есть блокировки переднего и заднего моста, там это опция и только на оверленде идет в базе, с одной стороны это даже плюс, так как меньше чему ломаться, но тут уже смотря что кому нужно, просто ездить или в говны заехать. Нет, не скажу что квадра трак хуже едет в говнах, но само собой квадра драйв 2 лучше. В Европе на всех машинах всегда была квадра драйв 2. Какой мотор выбрать. Для себя я выбрал 4.7, так как с подозрением отношусь с старым дизелям, да дизель быстрее, экономичнее, коробка наг1 от мерса достаточно надежная, но может приехать на круглую сумму, так как физически более сложный. 4.7 же простой как веник, ест 92 бенз, по одной свече на цилиндр которая стоит 150р, в общем проблем с ним нет, если масло во время менять. 3.7 не менее надежный, но на мой взгляд слабоват для такой большой машины, динамика с ним совсем не впечатляет. 5.7 отличный мотор, надежный, мощный, но налог все портит, как срт все равно не едет, а платить надо почти столько же, плюс на 5.7 такая же коробка как на 4.7, а именно 545RFE, и ее ресурс на 5.7 моторе намного меньше. Так что я бы советовал брать 4.7 лимитед, на мой взгляд это идеальное сочетание цены и надежности, да расход расстраивает, но проблем с ним нет вообще никаких. Рестайл С рестайлами все проще, выбора там практически нет. Либо дизель, либо 4.7. Бывают пендосские 3.7,5.7 и евро 5.7, но у нас их единицы и их в продаже нет. 4.7 тоже очень редкий зверь, это следующая генерация мотора дореста, только теперь на 303 силы и по 2 свечи на цилиндр, редкий мотор, информации по нему не много, я бы не советовал покупать, плюс попадание на налог, а динамика примерно та же. Поэтому определенно в рестайле есть смысл брать только дизель, комплектация при этом почти всегда будет овереленд, редко лимитед, разницы в цене при этом нет, поэтому ищите овер. Внешне те же отличия, матовый хром, решетка, зеркала в цвет кузова, 18е диски. СРТ Комплектация всегда топ, на доресте бывает без нави головы, просто с ушастиком, на ресте всегда одно и тоже, бывает только доп в виде VES (монитора на потолке). Что брать, рест или дорест. В случае с овощами если нужен бенз, то вариантов нет, только дорест. В случае с дизелем, то конечно лучше брать рест 2007+, в ресте и салон на голову выше, особенно в овере, да и внешне куда симпатичнее. С срт тоже самое, рест намного приятнее. О проблемах. Основные проблемы 3.7: Мотор: стартер Коробка: наг1, проблем нет. Основные проблемы 4.7. Мотор: Шпильки коллекторов, плавают обороты, стартер, вискамуфта ветилятора, проблемы с мозгами и ошибка transmission overtemp Коробка: 545RFE проблем с ней на моторе 4.7 нет Основные проблемы 5.7 Мотор Гидрокомпенсаторы, стартер, гидровентилятор охлаждения, проблемы с мозгами и ошибка transmission overtemp Коробка 545RFE на этом моторе часто бывают проблемы, так как мотор для нее слишком мощный Основные проблемы 3.0 CRD. Мотор: Это мерсовский мотор. Проблемы основные свойственные дизелям с пробегом за 100к км. ЕГР, свирл заслонки, свечи накаливания, гидровентилятор, патрубки интеркуллера и т.д. В общем проблем хватает. Подробнее о проблемах дизеля можно почитать тут на драйве или на www.drive2.ru/l/491504238677983282/Джип4х4 Коробка: наг 1, проблем нет. Основные проблемы Hemi 6.1 Проблем как таковых нет, нижневальный мотор без MDS. В стоковом виде ездит очень долго. Подтекают прокладки клапанных крышек, помпа бывает течет, прокладка передней крышки. Ну и так же всем изветсные проблемы с перегревом о решении которых я писал тут ТЫЦ Коробка: наг1, проблем нет. Раздатка часто вызывает проблемы, если на ней дрифтили, а так же моторчик актюатор раздатки. Общие проблемы Мотор: Текут трубки охлаждения АКПП, ГУРа, блок АБС бывает делает мозги, Ходовая: передние рычаги, шаровые. Карданы бывают помирают и мосты гудят, часто текут стойки Электрика и все остальное: Не складываются зеркала, гниют платы задних фонарей, не работают парктроники (трескается герметик на них и внутрь попадает вода), мутные и оплавленные туманки, не работает задний дворник, не открывается стекло 5ой двери, гнилой замок 5ой двери и стекла, не работает регулировка зеркал (заедают в нижних положениях), не работают подогревы передних сидений, сломанная заслонка рециркуляции салона, поплавленные патроны подсветки номера и сами стекла плафонов, неправильно закрывается люк (нужна калибровка), не держат упоры крышки багажника. Если затонированы задние фонари то они перегревается и пластик на них ведет волнами, потеряны уплотнители задних дверей на арках, протертые уплотнители по периметру дверных проемов, не горит 3тий стоп, закисает личинка замка водительской двери, не работают датчики давления, поломаны вентили на датчиках давления, закисшие суппорты, мертвый механизм ручника. Кузов: Люто гниют передние крылья изнутри, особенно в месте стыка с порогом, так же гниет порог в этом месте, где крепеж. Гниют пороги под задней дверью, гниет крышка багажника по завальцовкам и месте крепления заднего дворника, обычно в сколах и пескострует низ дверей до молдинга, много сколов на кромке передних дверей вдоль ветрового стекла. ЛКП у джипа достаточно мягкое, царапается быстро, так что затертый джип не признак большого пробега. Ржавчине джип не сильно подвержен, реально гниют только передние крылья, и на всех джипах к 10ти годам, если снять крылья, они внутри будут почти до дыр. Весь остальной кузов, задние арки, двери, пороги, все держится хорошо, и если на машине зацвели задние арки или двери, то это признак ремонта. Капот вообще алюминь, поэтому не гниет, если стоит стальной капот, то это признак ДТП, так как на всех вк1 вне зависимости от комплектаций капот люминь, что 3.7, что срт. Фары и фонари держаться хорошо и после 100к выглядят прекрасно. Туманки песочатся быстро, если стоял ксенон, то отражатель выгорает даже на оригинале. Царапина на боковых стеклах появляются быстро и к 100к они все в вертикальных царапинах, у всех так. Заднее стекло дворником затирается тоже быстро. Теперь уже ближе к осмотру Перед тем как ехать смотреть то или иное авто, то, само собой, у продавца по телефону или вотсапу нужно попросить ВИН и номер СТС. Обычно добросовестные продавцы без проблем готовы сообщить эти данные, так как в принципе с ними ничего плохого сделать нельзя, да и в принципе кому нужно узнает их их так, через приложения Авинфо и подобные. Получив эти данные, пробиваем авто по всем возможным инстанциям, а именно: 1. ГИБДД 2. Автокод 3. ФССП 4. Реестр залогов 5. Автотека Так же, зная VIN, можно сразу посмотреть проходила ли машина реколлы и узнать ее комплектацию на оф сайте Мопара, это удобно чтобы понять какая трансмиссия стоит на авто и есть ли блокировки и прочие важные опции, которые вам нужны. 1. Реколлы 2. Комплектация Естественно все эти сайты не дают 100% гарантии, что машина окажется беспроблемной, но по крайне мере сразу позволяют отсеять не нужные нам варианты, которые бы отнимали попусту у нас время. Если человек по телефону не готов сказать ВИН и СТС то это уже повод насторожиться. Если после проверки машина нам подходит, то можно ехать на осмотр и проверять авто. Первое с чего надо начинать осмотр, это конечно кузов. Естественно нам понадобится толщиномер, но, как все уже знают, толщиномер не панацея, поэтому смотреть надо глазами, а толщиномер использовать как доп. помощник, когда есть какие-то сомнения. Толщина родного ЛКП джипа около 150мкм. Просто перекрас детали даст примерно в двое большую толищну, то есть около 300мкм. Если толщиномер показывает 500+, то это шпаклевка, и чем ее больше тем само собой хуже. Но толстый слой шпакли обычно видно и без толщиномера, она сильно играет на солнце, поверхность будет неровная, мало кто сможет вывести толстый слой шпакли в ноль. Самое важное это проемы, толщина в проемах около 80мкм. Промерять нужно каждый проем, и особое внимание уделить центральной стойке и передней стойке в местах крепления петель передней двери, так как именно эти места чаще всего страдают в ДТП. Необходимо снять каждую уплотнительную резинку в проемах и проверить наличие точечной сварки. Да точку можно и эмитировать из шпакли при ремонте, где-то на драйве я даже видел фото, лепят шпаклю, потом типа фрезой делают имитацию точки и сверху покраска, да получается похоже, но оооочень редко кто будет подобным заниматься, поэтому это очень редкий шанс, но все равно всегда нужно быть на чеку, воспроизвести родную точку не просто, скорее всего шаг будет не равномерный, очертания точек не четкое. В общем, внимательно смотреть, но повторюсь, никто этого не делает, обычно если по стыкам панелей был ремонт, то при снятой резинке сразу все видно. Кстати, сняв резинку на проемах двери, сверху можно увидеть наличие подушек-шторок безопасности, их видно в щель между потолком и металлом. Так же необходимо посмотреть точку в проеме багажника, с левой и с правой стороны проема, а так же по верхней кромке, там никаких резинок снимать не надо, все видно так. Далее пол багажника, конкретно на джипе посмотреть его вам вряд ли получится, так как пластиковый поддон прикручен болтами и чтобы его снять придется чуть разбирать авто, вряд ли кто-то вам это позволит сделать. Но все прекрасно можно увидеть, заглянув под днище, благо жопа у джипа высокая, то засунуть туда голову и посветить фонариком не составит труда. Ну крышу не забыть само собой промерить, особенно кромку над ветровым стеклом, ну и несколько точек по всей плоскости. Так же, как все уже наверно знают по видео различных подборщиков, необходимо смотреть сорваны или нет болты крепления кузовных элементов, действительно не стоит об этом забывать, и если заметите то стоит задать продавцу вопрос почему, если сможет уверенно ответить, а лучше показать офто почему красили или снимали это хорошо, если нет, то уделите этому месту больше внимания. Далее идем под капот. Там необходимо посмотреть телевизор и полки крыльев, толщина не должна превышать 60-80мкм. Посмотреть год выпуска фар не получится, так как наклейки скрыты от глаз в недрах подкапотного. Ну про то, как мерить двери и прочие кузовные элементы думаю смысла рассказывать нет. Подробно с фотками где и что мерить я выкладывал тут… Так же не стоит забывать про ВИН код. На европейских вк1 он находится на правом пороге, под накладкой. На американце он находится в багажнике под накладкой петли замка. Вк1 никогда не был угоняемой машиной, поэтому нарваться именно на угнанный и перебитый авто шансов очень мало. Но, возможно, могло быть ДТП и вин мог пострадать, а это вызовет проблемы при регистрации. Так же ВИН продублирован в окошке на ветровом стекле, торце водительской двери и проеме задней левой двери. Эти наклейки конечно не обязательны при регистрации авто, но лучше, чтобы они были, так как могут отправить на экспертизу. Если продавец будет говорить, что их смыли на мойке, не верьте, смыть их невозможно, их отсутствие может быть только последствием ДТП или намеренным действием. С номером двигателя проблем нет, как и на большинстве американских авто, он в документах не указывается. ПТС. Скажу свое мнение по поводу дубликатов ПТС. Да, в головах людей почему-то сложился стереотип, что если ПТС дубликат, то это машина сразу плохая и покупать ее нельзя, это лютый криминал и муть. Думаю, это связано с волной мошенничества на заре автокредитования, с тех пор и сложился такой стереотип. На мой взгляд дубликат ПТС должен вызывать вопросы на машинах не старше 2-3х лет, так как действительно за это время маловероятно, что ПТС мог реально кончится, ну и вообще если в течении такого времени машина поменяла столько хозяев это уже не хорошо. Кстати не стоит забывать, что покупая новую машину 2, а то и 3 поля ПТС может быть уже заполненными дилером, а вы окажетесь только 3им по ПТС собственником, а по факту первым. А если вы любитель красивых номеров, то это сразу плюс 2 записи в ПТС каждый раз при перевесе номеров. При покупке авто которому 10 и более лет, коим уже и является вк1, то в дубле ПТС я не вижу ничего критичного, так как в таком возрасте машину надо покупать по состоянию, а не по ПТС. Неужели лучше купить упиленную тачку с 2мя хозяевами в ПТС, чем ухоженную, но в котором будет 4 и более хозяев? Ну тут конечно каждому свое, кто хочет красивые бумажки, тому велкам. Надо просто объективно оценивать состояние авто, если конечно у тачки реально 6,7,8 хозяев, то это не самый лучший вариант будет скорее всего, так как все были наездниками вероятнее всего, ну а если перед вами дубль ПТС в котором 1 собственник и машина в достойном состоянии, то почему бы и нет. Рассчитывать на то, что вы купите вк1 с 2 или хотя бы тремя реальными собственниками с каждый днем все меньше, так как тачки все старше и старше и цены все доступнее. Кстати, не стоит забывать смотреть, взамен чего был выдан дубль ПТС. Если взамен утилизированного, то это нормально, то есть просто в предыдущем кончились поля для записи, а если взамен утраченного, это не самая хорошая запись, так как потерять ПТС достаточно трудно, и такую машину лучше проверить на юридическую чистоту более пристально. Кто не согласен готов обсудить в коментах. Пробег. Салон: На джипе пробег по косвенным признакам определить, в принципе, не сложно. Первыми сдаются сидения, они хреново выглядят и трескаются уже к 100к км, руль начинает вытираться так же к 100к км, к 150 он уже вытерт в щи. Продавленные подлокотник и карты дверей это признак очень большого пробега, за 250к точно. Кнопки на торпеде и блоки стеклоподъемников достаточно стойкие и к 200к км выглядит сносно, только начинают вытираться, правда на дорестайле есть беда с вытиранием кнопок верхней и нижней планок на центральной консоли, все это идет от того, что в них установлены лампы накаливания, которые дико греются и от прикосновения пальцем покрытие быстро вытирается, в отличие от рестайла, в рестайле везде диоды, потому кнопки не вытираются, кроме климата, в климате всегда лампы, но климат ни там ни там не вытирается. Кнопки на руле тоже очень стойкие, до 200к как новые. Так же всегда смотрите на ключ, если он в щи, с проваленными кнопками, то пробег не менее 150к. Педаль тормоза тоже достаточно стойкая, до 200к держится уверенно, но износ конечно видно будет. Комп. диагностика: Лаунч видит пробег только в PCM, в других блоках не видит, в других блоках я думаю только стар сканом или витечем можно увидеть. Смотреть его нужно в потоке данных блока PCM, найти из списка PCM Odometer и галку поставить. В ресте и доресте он несколько в разных пунктах меню лежит, не помню где в каких, надо просто потыкать, найти не составит труда. Кстати, еще пробег видно в блоке overhead unit, то есть в блоке люка, но там пробег идентичен приборке, и берет его судя по всему из приборки, поэтому толку от него не много. Подробнее с фотками тут ТЫЦ Ну и сама диагностика с помощью все того же лаунча. Ну, тут ничего сложного, подключаем, соединяемся, выбираем тип конектора и нажимаем автоматический поиск. Кстати при коннекте лаунч покажет ВИН авто который зашит в мозге и год авто соответствующий ВИНу. Год по вину и год по ПТС может отличаться, как, например, отличается у меня. В ВИНе прописан 2008, а ПТС 2007, так как машина уже рестайл и по блокам идет как 2008 модельный год, но так как была выпущена фактически в 2007г, то соответственно ПТС пишется год выпуска авто, хотя это уже и следующий модельный год. Комп. диагностика очень важна, так как по ней можно увидеть кучу ошибок, которые машина никак не показывает ни на приборке, ни чеком. Это всевозможные ошибки по всем блокам, начиная от радио, заканчивая сигнализацией и климатом. В сервис Если все устраивает, то лучше заехать в сервис и поднять авто, чтобы посмотреть снизу на потеки и прочие повреждения, посмотреть сайлент блоки рычагов, пыльники приводов, шаровые, тормозные шланги, ржавчину и последствия ДТП. Можно еще мерить компрессию, да это не помешало бы, но это долго и не дешево, поэтому многие на это забивают. В принципе, как себя чувствует мотор, можно понять и на слух, особенно при холодном пуске. Но для тех, кто далек от этого, конечно же лучше записаться на полную предпродажную диагностику в профильный сервис. Ну вот как-то так примерно вкратце, при покупке 10ти летнего авто не доверяйте цифрам 100к км, в 95% случаев это будет обман. Но скажу честно, при поиске машины я не питал иллюзий в пробеги 100к км, искать джипы, а тем более срт основываясь исключительно на пробеге это глупо, так как эксплуатация в основном жесткая, овощей купают в говнах, срт просто отжимают и продают ничего не меняя и не делая. Поэтому, как говорится, тут реально важнее состояние авто, нежели пробег, ну кроме космических конечно. Большинство машин с пробегами давно за 150к, владельцы меняются часто, история мутная. Своей покупкой я в принципе доволен, не смотря на большое количество мелких косяков, все это мелочи свойственные 10ти летнему авто, они будут на любом авто, идеаьной 10ти летняя машина будет маловероятно, а если и будет то продавть ее будут существенно выше рынка. По технической части спустя почти 3 года проблем нет вообще, овощ у меня уже 5 лет, мотор, коробка, мосты все в прекрасном состоянии и машину до меня обслуживали не плохо, забивали на мелочи, но эти мелочи исправим. Да, пробеги у меня не большие, так как езжу в основном в выходные, да и машины две. Буду рад, если кому-то это будет полезным, выбирайте хорошие машины. Все описанное в данном посте мое личное мнение, поэтому если кто-то не согласен, то пусть напишет свою точку зрения.

- Закрываете до упора стекла; - Зажимаете в верхнем положении кнопки открытия/закрытия стекол; - Подержать секунд 5 - Запустить ДВС; // При разовом нажатии кнопки закрытия стекла - будет автоматическое закрытие.

Сегодня забрал машину из ремонта. Надо отметить, что ребята из Ставропольского "GARAGE service" справились с работой на "ОТЛИЧНО"! Итак, что именно было сделано и какие расценки: -изначально была договоренность на замену гидрокомпенсаторов и сопутствующих прокладок. Цену за данный фронт работ озвучили в пределах 40000 руб.; -затем мною была добавлена промывка радиаторов (+4500 руб.) со снятием/установкой бампера (+3500 руб.); -а также, коли уже головы сняты и есть комплект новых сальников клапанов, то и их тоже под замену (+5000 руб); -ну и масло, антифриз, фильтры и прочая расходная часть (не помню сколько по цене) ИТОГО за РАБОТУ - 67500 руб. По запчастям отдал $1200 (гидрики, прокладки, сальники клапанов, новые болты, правильный щуп). Запчасти, как уже говорил, брал у Ильи.

Варианта три, либо тачка действительно бахнутая, либо отработана по страховой, либо косяк автотеки и что-то залетело от другой машины. Но в 90% случаев это тачка бахнутая, а не наоборот. Бахнуть вк2 на лям по ценам дилера, проще простого и это будет далеко не тотал. Ехать за такой тачкой куда-то далеко точно не стоит, если где-то рядом, можно глянуть, но если тачка окажется реально целой, то надо иметь в виду, что при последующей продаже такая история может выйти боком и сильно усложнить продажу. Дров вк2 не мало, найти действительно целю тачку проблематично, Никита не даст соврать. Бытует мнение что рестайл можно купить за 1.8-2.0 млн живой, так вот я с этим не согласен, да может очень повезти и купишь, но это такая малая вероятность что рассматривать ее не стоит, продавцы не дураки, хорошей и честой машине знают свою цену.

Так как часто теряются решил увековечить тут 1FX44RXFAA RIGHT FRONT FENDER 1FX45RXFAA LEFT FRONT FENDER IFX46RXFAA RIGHT FRONT FASCIA 1FX47RXFAA LEFT FRONT FASCIA  1FX48RXFAA RIGHT QUARTER PANEL 1FX49RXFAA LEFT QUARTER PANEL 1FX50RXFAA RIGHT REAR DOOR 1FX51RXFAA LEFT REAR DOOR 1FX52RXFAA RIGHT REAR FASCIA 1FX53RXFAA LEFT REAR FASCIA

Я на на 87гр купил, бывает на 80гр, но по мне так перебор, для стока 87 в самый раз. Термостат STANT 48799, ценник в районе 1,5к, те что типа супер холодные на 80гр продают по 3к, а разницы никакой. Знаю еще от газели один в один подходит, он тоже 80гр, но не стал экспериментировать.

Всем привет. С момента покупки не устраивала валкость джипа, уж слишком ватный. Стояли родные стойки, я думаю еще с завода. Но вот одна стойка, наконец, застучала и, наконец, выдался вариант заменить на что-то приличное. Выбор на джип не то чтобы уж большой, Koni, monroe, каяба, бильштайн, ну там еще есть всякие офроуд варинаты типа OME, но я их не рассматривал, так как ни к чему они мне. Монро и каяба это по сути замена стоку, тоже самое, только по более низкой цене, поэтому от этих вариантов отказался сразу. Про Кони прочитал много отзывов, что слишком жесткие они и плохо переживают морозы. Про бильштайны только положительные отзывы и цена ниже чем у кони, и всегда в наличии в любом магазине запчастей. Остановился именно на них. Для джипа вк1 существует 2 вида бильштайнов, то есть по сути это те же бильты только с разными партномерами и разной ценой. Оф представитель в России внятно объяснить чем они отличаются не может, якобы одни для рынка америки, другие для европы и отличаются жесткостью, но это не точно. Короче по отзывам людей абсолютно одинаковые аморты, просто с разными партномерами для разных рынков. Те что для европы дороже, те что для америки дешевле. Естественно заказал те что для америки. Перед BILSTEIN 24186797 Зад BILSTEIN 24186803 Заказал, приехали Сразу заметил, что на передних стойках на джипе в стоке отсутствуют пыльники. Не беда, на помощь приходят многим знакомые пыльники от задних амортов 2108/09 Партномер РТИ 2108-2915681 Поехал на установку Скидываем передние аморты. Чтобы их снять надо под капотом отодвинуть блоки предохранителей, дабы добраться до гаек на чашках. Снимаем аморт, перекидываем опору, пружину и надеваем пыльник. пыльник садится идеально, как для джипа и был создан) Ставим на место С задними все намного проще. Так как сзади мост и пружины не связаны с амортами, то просто откручиваем болты фиксирующие амортизатор и ставим новый Все на месте. По ощущениям. Стала намного более собранная машина, крены сильно уменьшились. В комфорте не потеряла, на ямах мягко, перед лежаками вытормаживаться не нужно. Зиму пережили на ура и ездят до сих пор. В общем рекомендую, очень классные аморты за вменяемые деньги. Комплект стоит ~25-30к.

Всем привет. Самый простой и бюджетный способ определения пробега это использовать Launch idiag. Писал о нем в предыдущей записи, вещица крайне полезная, умеет практически все, кроме добавления дилерских опций и прописывания ключей. Может делать адаптации и тому подобные вещи, но я бы не стал злоупотреблять функциями кодировок во избежании косяков, так как вещь и ПО все таки китайские и были случаи когда люди, увлекшись, запарывали блоки управления трансмиссии, мозги и прочие блоки. Поэтому, я бы советовал использовать для чтения ошибок, включения скрытых заводских функций и определения пробега, все остальные манипуляции, связанные с глубокой прошивкой блоков, кодировкой, иммобилайзером и т.д. делать только специализированными дилерскими сканерами типа старскана и витеча. При продаже я еще не владел данной информацией, да и сканера еще тогда не купил, поэтому машину осматривал при помощи толщиномера, а пробег определял на глаз по косвенным признакам. Плюс к этому у меня информация по объявлению предыдущего хозяина. При покупке авто, на приборке гордо красовалась цифра в районе 108к км, смешно да, на машине которой почти 8лет. 108к На джипе пробег по косвенным признаком определить в принципе не сложно. Первыми сдаются сидения, они хреново выглядят и трескаются уже к 100к км, руль начинает вытираться так же к 100к км, к 150 он уже вытерт в щи. Продавленные подлокотник и карты дверей это признак очень большого пробега, за 250к точно. Кнопки на торпеде и блоки стеклоподъемников достаточно стойкие и к 200к км выглядит сносно, только начинают вытираться, правда на дорестайле есть беда с вытиранием кнопок верхней и нижней планок на центральной консоли, все это идет от того, что в них установлены лампы накаливания, которые дико греются и от прикосновения пальцем покрытие быстро вытирается, в отличие от рестайла, в рестайле везде диоды, потому кнопки не вытираются, кроме климата, в климате всегда лампы, но климат ни там ни там не вытирается. Кнопки на руле тоже очень стойкие, до 200к как новые. Так же всегда смотрите на ключ, если он в щи, с проваленными кнопками, то пробег не менее 150к. ЛКП у джипа достаточно мягкое, царапается быстро, так что затертый джип не признак большого пробега. Ржавчине джип не сильно подвержен, реально гниют только передние крылья, и на всех джипах к 10ти годам, если снять крылья, они внутри будут почти до дыр. весь остальной кузов, задние арки, двери, пороги, все держится хорошо, и если на машине зацвели задние арки или двери, то это признак ремонта. Капот вообще алюминь, поэтому не гниет, если стоит стальной капот, то это признак ДТП, так как на всех вк1 вне зависимости от комплектаций капот люминь, что 3.7, что срт. Фары и фонари держаться хорошо и после 100к выглядят прекрасно. Туманки песочатся быстро, если стоял ксенон то отражатель выгорает даже на оригинале. Царапина на боковых стеклах появляются быстро и к 100к они все в вертикальных царапинах, у всех так. Заднее стекло дворником затирается тоже быстро. Ну это вкратце, позже напишу пост о том как подойти к подбору вк1 более подробно и опишу слабые места. Вот кстати фотки того, как джип выглядел в прошлой жизни, и какой у него был пробег при продаже предыдущим собственником. Пробег Салон, специально все фоткают так, чтобы не было видно боковины сидухи, так как она всегда в хлам Но, что-то я отвлекся от главной темы поста. Лаунч. Лаунч видит пробег только в PCM, в других блоках не видит, в других блоках я думаю только стар сканом или витечем можно увидеть. Смотреть его нужно в потоке данных блока PCM, найти из списка PCM Odometer и галку поставить. В ресте и доресте он несколько в разных пунктах меню лежит, не помню где в каких, надо просто потыкать, найти не составит труда. Вот что видим в самой программе Общее меня с блоками В потоке данных PCM 166к реальный пробег Ну вот как-то так примерно, при покупке 10ти летнего авто не доверяйте цифрам 100к км, в 95% случаев это будет обман. Но скажу честно, при поиске машины я не питал иллюзий в пробеги 100к км, искать джипы, а тем более срт основываясь исключительно на пробеге это глупо, так как эксплуатация в основном жесткая, овощей купают в говнах, срт просто отжимают и продают ничего не меняя и не делая. Поэтому как говорится тут реально важнее состояние авто, нежели пробег, ну кроме космических конечно. большинство машина с пробегами давно за 150к, владельца меняются часто, история мутная. Своей покупкой я в принципе доволен, не смотря на большое количество косяков, все это мелочи свойственные 10ти летнему авто, по технической части спустя почти 3 года проблем нет вообще, мотор, коробка, мосты все в прекрасном состоянии и машину до меня обслуживали не плохо, забивали на мелочи, но эти мелочи исправим. Всех с наступающим, выбирайте хорошие машины.

Безвозмездно подскажу какие реколы на машине выполнены, какие нет ну и какие вообще реколы идут под ваш ВИН. Пишите вин, отвечу по мере возможностей.

Наверное многие из вас видели предложение о покупке маслопомойки для HEMI. В штатах была следующая запись. The Billet Technology Catch Can is now available for HEMI owners. It catches oil that blows by the PCV valve on its way to the intake. Save your intake and filter out all that junk that normally would be going back in. Немного разобравшись в вопросе, могу сообщить следующее: - Маслопомойка не только помогает в вопросе чистоты впускного коллектора и воздушного фильтра, а также предотвращает повышение температуры в камере сгорания. Повышение температуры приводит к более ранней детонации. Само масло не повышает температуру, оно разубоживает смесь и нарушает температнурный режим - это уже приводит к детонации и повышению температуры. Варианты маслопомоек: - Универсальные; - Бюджетные копии известных брендов на ali express; - Billet Technology / UPR / Arrington и другие модные бренды ценой от 150$.

Всем привет. В этот раз речь пойдет о электро регулируемой подвеске. А точнее, о проводах, которые идут на задние бачки. Это больное место вк2 срт. Провода от бачков стойки идут по трассе совместно с проводами АБС и держаться в одном и том же зажиме. И вот так часто бывает, что провода вылетают из зажима и начинают тереться о привод. Перетираются и вылетает ошибка по стойке, все подвеска уходит в аварию и зажимает стойки в жесткую жесть, жестче чем режим Track. Я решил опередить этот процесс и проверить заранее. К счастью проблем не было, провода стоят в крепежах на своих местах. Для дальнейшего предотвращения протирания, одел на провода гофру и зафиксировал хомутами. Так же хомутами зафиксировал места, где зажим держит провод. Так было Так стало В общем сделал максимум, чтобы защитить провода. В принципе их перетирание не смертельно, внутри 3 провода, если перетираются, то надо просто сделать вставку и пропаять ее.

В течение последних двух недель наблюдал за течью маслянистой жидкости в районе пыльника двигателя. Грешил на шланг низкого давления ГУРа, так как перед этим я заезжал на сервис для устранения течи из него.Но оказалось, что масло из АКПП, так как по цвету масло ГУРа (красное) и АКПП (зеленоватое) разное. Стали "копать". Решили снять пыльник мотора. А там… Я просто обалдел! Не знаю на кого грешить, но ясно, что все эти пластиковые стяжки появились после ремонта последствий аварии (на фото обведено вкруг и показано стрелкой). Хотя все необходимые детали заказывались. Машину ремонтировали в очень хорошей мастерской в г.Краснодаре. Забегая вперед, скажу, что купили клипсы в ближайшем магазине автозапчастей и с усилием их поставили в пазы. Теперь все по красоте)))Далее, сняли бампер и выяснили, что течь из радиатора АКПП (радиаторы КПП и кондиционера объединены в одно полотно).Сняли злополучный радиатор. Запаяли. Машину собрали. Дозаправили АКПП. Сбросили адаптации коробки передач. После сброса ход у автомобиля стал намного плавнее.Заправили кондиционер фреоном. Настало время сборки.Ставим новый ранее приобретённый у Илюхи правый передний подкрылок. Также выясним причину течи бачка стеклоомывателя в районе насоса подачи на обмыв фар.Как только отурылся доступ к бачку, течь прекратилась по каким-то непонятным причинам))) Мистика))) Заменили подкрылок и к бамперу вместо клипс прикрепили на металлические шурупы. Теперь на очереди замена масла в редукторах. Пока необходимое масло к моему поставщику не пришло, - жду...

Езжу на джипах с 2013г. Первым был вк1 4.7, который стал выглядеть и тормозить как срт  После него, вернее одновременно был вк1 срт8 рестайл Теперь езжу на вк2 срт доресте

Спасибо за отзыв!

Добрый день! Спасибо за хороший вопрос! От 5 до 20% в зависимости от типа выполняемых работ, например на детейлинг комплекс химчистка+полировка скидка 20%, на перетяжку потолков в оригинальную алькантару скидка 10%. Так же скидки на оклейку автомобилей пленкой!

Утонченный светский лев, богатый и талантливый музыкант нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони по прозвищу Болтун — вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает кулаками. Это турне навсегда изменит жизнь обоих.

В своё время в далеком 2004 , Живя еще в Крыму и мне было 15, знакомый взял себе Карася (300с)... и когда я его увидел, то начал пускать слюни, понимая что мне такой хрен когда купить, и он стал моей мечтой, 300с 5.7... но время шло, и в 2010 я переехал в Воронеж, и живя уже в России я понял, что мечта то по карману, за одним нюансом, найти 5.7 рестайл, не реально, так как 2008 год кризисный был и в то время их выпускали очень мало, а в страны СНГ вообще не поставлялись... по этому за несколько лет поисков нашел один достойный 3.5 и подумал, ну лучше уж так... чем никак... и вот взял я его и год катался получая удовольствие.... но вот ток мечта была 5.7 и не 6.1 или 6.4 а именно 5.7 так как я не гоняю и машина для души.... И в один день как-то сидя my300c увидел объявление где парень продавал мотор+коробку от 5.7 с проводкой и блоками... Так как у парня был челик и он не смогу впихнуть дорестайл мотор в рестайл машину, он решил его продать, я взял телефон и позвонил другу ( те у кого мустанги должны его знать как Карданчик ) я спросил сможем впихнуть? на что он ответил что у него есть друг который типо уже делал это. Так-же через него узнал об этом движке, он сказал что все говорят что нормальный и все с ним хорошо ( как оказалось по мелочам не очень) и вот я взял газель и поехал в Москву за движком, приехал забрал и привез в Воронеж, дальше был год изучений что еще надо, на my300c мне начали рассказывать что дорестайл мотор на рестайл не поставить только если вместе с проводкой и т.д. а на мои слова что можно допиновать проводку меня вообще назвали идиотом, и ток 2 человека сказали это реально ( Миша и Костя) но почитав амер форумы и поговорив с ребятами я понял что надо разбираться самому, и я начал сравнивать разницу между 3.5 и 5.7.... по итогу было понято что разница то минимальная, по подвеске это передние пружины, редуктор у меня стоял по номеру вообще от магнума 5.7, остальное по механике за исключением кардана (он чуть короче) идентично, оставалась проводка... по схемам на до рестайл разница была не значительна, но у меня то рестайл... и а там были небольшие изменения и схем на них найти не реально... и вот спустя год изысканий и ожидания место у Санька, я начал свап, за день разобрал морду... На след день вытащили движок с Саньком, и начал прокладывать проводку якобы от 5.7 челика.... но взяв в руки и сделав выкладку её.... понял что это таже 3.5 проводка ток от челика... и это было лишь первое наедалово.... потом оказалось что компрессора кондея нету и так по мелочам... суть не в этом), к вечеру мы уже воткнули 5.7 и на утро поставили коробку, дальше недели 3 ожидания Кардана и компрессора кондея, Хотя кардан можно было укоротить в шлицевой паре, я решил взять другой, так как на разборке он стоит 5тыс. а работы с моим вышло бы на 15, дальше я попытался найти косу от блока предохранителей до моторного щита от 5.7-6.1-6.4 2008 но увы не смог.... по этому решил допиновать свою, потому как разница в ней только в недостающих пинах на с1-с3 и с100 (работы вышло на 2 вечера после работы) итог, допиновал 3.5 косу и срастил её с 5.7 моторной от дорестайла. Дальше запустили, он завелся как будто его ток заглушили.... но заглох через 2 сек, имобелайзер не давал работать, но я счастливый поехал домой, на след день приехал парнишка, прописал блок и я сделал первы выезд и поставил машину обрато, потому как забыл дома права и документы)))). Самое сложное было в этом всем деле это сравнивание, и поиск в штатах блока без VСT, потому что если блок с фазиками, то машина уходит в аварию из-за того что не происходит сдвига фаз... знакомый говорит можно его убрать программно но для этого надо было бы машину в Москву гнать, по этому я обратился к Мише он дал номер Андрея и я заказал в штатах блок под мою машину без VCT. Ну и самое сложное было в этом все то что в России на сколько мне известно свап дорестайл мотор в рестайл машину никто не делал, и спросить о чем либо было не кого и по факту все делалось в слепую по изученной теории... но слава богу все вышло и теперь он каждый день ток радует меня. И вот спустя откатаных 10 тыс.км. после свапа... из проблем у меня только не прописаный круиз в блоке PCM из-за чего он не работает.... а для этого надо ехать в Москву к Косте или Васе... так как в Воронеже у нас никто не знает как вообще что-то можно сделать там.... а ну и завыл паразитный ролик и помпа ))). 20181103_163859.mp4

Ну и коды ошибок www.transakpp.ru/uslugi/kods-obd2.html P0700 Неисправность системы контроля трансмиссии P0701 Система контроля трансмиссии вне допустимого диапазона P0702 Электрическая система контроля трансмиссии P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL) P0706 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии P0707 Низкий показатель датчика трансмиссии P0708 Высокий показатель датчика трансмиссии P0709 Неисправность датчика трансмиссии P0710 Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости P0711 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости P0712 Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости P0713 Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости P0714 Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости P0715 Неисправность в цепи датчика оборотов турбины P0716 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины P0717 Нет сигнала от датчика оборотов турбины P0718 Неисправность датчика оборотов турбины P0719 Низкий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении P0720 Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала P0721 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала P0722 Нет сигнала от датчика частоты вращения вала P0723 Неисправность датчика частоты вращения вала P0724 Высокий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя P0726 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя P0727 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя P0728 Неисправность датчика оборотов двигателя P0730 Неправильно отрегулирована коробка передач P0731 Неправильно отрегулирована 1 передача P0732 Неправильно отрегулирована 2 передача P0733 Неправильно отрегулирована 3 передача P0734 Неправильно отрегулирована 4 передача P0735 Неправильно отрегулирована 5 передача P0736 Неправильно отрегулирована задняя передача P0740 Неисправность в цепи муфты сцепления P0741 Неправильно отрегулирована муфта сцепления P0742 Повреждена муфта сцепления P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления P0744 Неисправность в цепи муфты сцепления P0745 Неисправность в цепи соленоида давления P0746 Неправильно отрегулирован соленоид давления P0747 Поврежден соленоид давления P0748 Повреждение электрической цепи соленоида давления P0749 Неисправность соленоида давления P0750 Неисправность переключателя А соленоида P0751 Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида P0752 Повреждение переключателя А соленоида P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида P0754 Неисправность переключателя А соленоида P0755 Неисправность переключателя B соленоида P0756 Неправильно отрегулирован переключатель B соленоида P0757 Повреждение переключателя B соленоида P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида P0759 Неисправность переключателя B соленоида P0760 Неисправность переключателя C соленоида P0761 Неправильно отрегулирован переключатель C соленоида P0762 Повреждение переключателя C соленоида P0763 Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида P0764 Неисправность переключателя C соленоида P0765 Неисправность переключателя D соленоида P0766 Неправильно отрегулирован переключатель D соленоида P0767 Повреждение переключателя D соленоида P0768 Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида P0769 Неисправность переключателя D соленоида P0770 Неисправность переключателя E соленоида P0771 Неправильно отрегулирован переключатель E соленоида P0772 Повреждение переключателя E соленоида P0773 Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида P0774 Неисправность переключателя E соленоида P0780 Неисправность переключателя P0781 Неисправность 1-2 переключателей P0782 Неисправность 2-3 переключателей P0783 Неисправность 3-4 переключателей P0784 Неисправность 4-5 переключателей P0785 Неисправность соленоида P0786 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид P0787 Низкий показатель датчика соленоида P0788 Высокий показатель датчика соленоида P0789 Неисправность соленоида P0790 Неисправность в цепи переключателя в режим normal P0801 Неисправность в цепи контроля системы Reverse Inhibit P0803 Неисправность в цепи соленоида переключателя 1-4 P0804 Неисправность в цепи контрольной лампы переключателя 1-4 P1701 Reverse engagement error P1703 Brake On/Off (BOO) switch out of Self — Test range P1705 Transmission Range (TR) Sensor out of Self — Test range P1709 Park or Neutral Position (PNP) switch is not indicating neutral during KOEO Self — Test P1711 Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor out of Self — Test range P1728 Transmission slip fault P1729 4x4 Low switch error P1740 Torque Control unit P1741 Torque Converter Clutch (TCC) control error P1742 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on MIL) P1743 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on TCIL) P1744 Torque Converter Clutch (TCC) system mechanically stuck in off position P1746 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid open circuit (low input) P1747 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid short circuit (high input) P1749 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid failed low P1751 Shift Solenoid # 1 (SS1) performance P1754 Coast Clutch Solenoid (CCS) circuit malfunction P1756 Shift Solenoid # 2 (SS2) performance P1761 Shift Solenoid # 3 (SS3) performance P1780 Transmission Control switch (TCS) circuit out of Self — Test range P1781 4x4 Low switch out of Self — Test range P1783 Transmission over temperature condition P1788 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit open P1789 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit shorted

Всем привет. Наткнулся на хорошую подборку информации о конструкции и проблемах 722.6. На мой взгляд очень познавательно. www.transakpp.ru/232/main/mercedes/722-6.html Заскринил для истории текст из статьи про коробку в начале поста: На что ставились: Конструкция: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Мои интерес к конструкции коробки был вызван актуальной для многих темой о толчке на первой передаче на скорости 15-20км.ч. Причем толчок именно не на переключении, а просто как скорость доходит до 15 машина дергается. Это можно проверить включив в ручную первую передачу и разогнаться плавно до 20-25 км ч, если будет толчок, значит проблема в соленоиде. Вот тут было начато это обсуждение: jeep4x4club.ru/forums/top…e-2011-2013-modelnyy-god/ Всему виной оказался соленоид блокировки гидротрансформатора A2402701700 (это уже модифицированный артикул) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цитата отсюда www.drive2.ru/l/10025198/ Старый номерок его А1402770035, новый номер А2402701700-это на коробочке, а на самом соленоиде номерок выбит А2402770100. Умные люди говорят, что АКПП 6 серии ставились много на какие машины в том числе и американские и, что этот элемент есть под номером крайслера 52108314АВ, но в коробочке он же и номерок мерседесовский выбит на борту. А по цене он дешевле, а под заказ вообще за хорошую цену можно найти. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ В общем, необходимо заменить старый соленоид с первыми буквами на артикуле 140 на модифицированный соленоид с буквами 240. Тут можно прочитать что такое соленоиды, и как она работают: www.transakpp.ru/uslugi/solenoids.html Вот тут крайне полезные ссылки иллюстрирующие замену: www.drive2.ru/c/457691782222752293/ www.drive2.ru/l/7556678/ www.drive2.ru/l/10025198/ www.drive2.ru/l/468523621023744424/

NOTE: This bulletin applies to vehicles built on or before June 12, 2015 (MDH 0612XX) equipped with 6.4L Engine (Sales Codes ESG) То есть, для машин до 12 июня 2015г действует этот ТСБ Никто никогда не заливает именно 6.6, все при замене ориентируются по щупу. Поэтому при заливке по щупу получается меньше чем надо. Я этот TSB только летом откопал, до этого никто был не в курсе.

уверен этот форум будет лучше, удачи парни)

Вот мой отчет по помпе. У меня текло и из под помпы и из под передней крышки. Если из под крышки не течет то достаточно заменить прокладку помпы, если помпа живая, если ссыт из под шкива помпы то помпа на замену. В один момент начал замечать что чуть уходит уровень антифриза из расширительного бочка, медленно, но за пару месяцев доходил до минимума. Стал смотреть. Причина оказалась банальна, прокладка передней крышки, потекла в местах примыкания помпы, да и снизу текло прямо на рейку. Дабы сто раз не разбирать, решил заменить все разом. Помпа, натяжитель, ролик, ремень ну и прокладки соответственно. Заказано, получено 1. Помпа Fiat/Alfa/Lancia K04792838AB или просто 04792838AB по мопару. 2. Ролик SKF VKM32243 3. Натяжитель Dayco APV2959 4. Ремень Dayco 6PK2070 5. Сальник колена Chrysler 53021585AD 6. Прокладка передней крышки Chrysler 53021521AD 7. Резиновые колечки на трубки антифриза Chrysler 53013736AA 8. Прокладка помпы Chrysler 04792922AA, но она не пригодилась, в комплекте к оригинальной помпе уже идет прокладка. Ну и понеслась: Для замены всего этого добра, достаточно снять радиатор, после этого доступ везде свободный. Снимаем термостат, шланг радиатора, верхнюю часть короба фильтра с гофрой. После этого снимаем помпу, ничего сложного просто крутим болты и гайки, все интуитивно. Далее самый геморой, чтобы снять саму крышку надо снять шкив коленвала. Сидит он люто, и если до вас его давно не снимали, то это боль. Прикручен он просто болтом, шпонок нет, поэтому сидит на конусе. В общем минут 40 его снимали всем, что было под рукой, и съемниками и обстукивали и поливали, спустя время он сдался. Откручиваем все болты крышки и снимаем ее. Мотор внутри залачен от масла, но чистый, грязи и отложений минимум. Все помыли, почистили и собираем в обратном порядке. Прокладка, крышка, помпа и колечки на трубках антифриза не забываем заменить. Ставим натяжитель, ролик и ремень, термостат, радиатор и фильтр с гофрой. Заливаем новый антифриз и прокачиваем систему. Все готово. С тех пор прошло достаточно времени, антифриз больше не уходит, под капотом ничего не мокнет.