Leaderboard

Достаточно часто в клубном чате, на форуме и в личке на drive2 спрашивают по той или иной ошибке и что с этим делать. В этой связи, решил создать 1 общую тему, где будут ссылки на номера ошибок и описание, а в обсуждении будем рассматривать и подсказывать как победить поломку) По ссылке приведены Chrysler OBD2 Diagnostic Codes (Нажать на зеленную кнопку) Что такое OBD ? OBD (On-Board Diagnostic) systems - Идентификатор параметра, используемый для запроса диагностической информации автомобилей. Стандарт SAE J1979 определяет стандартный список таких кодов, но производители вправе добавлять свои специфические коды. Также производители могут использовать не все коды, регламентированные стандартном SAE J1979. Системы OBD встречаются в большинстве транспортных средств, используемых сегодня. OBD - это электронная система, предназначенная для управления функциями двигателя и диагностики проблем двигателя или отказов компонентов, а также минимизации выбросов. OBD-II, новый стандарт, введенный в автомобили, выпущенные после 1 января 1996 года, обеспечивает практически полное управление двигателем, а также контролирует детали шасси, кузова и вспомогательных компонентов, а также сеть диагностического контроля автомобиля. Автомобили, оснащенные OBD-II, имеют разъем, расположенный в пассажирском салоне, обычно доступный с места водителя (под приборной панелью над рычагом открывания капота в Grand Cherokee WJ). Кабель подключен к разъему OBD-II и подключен к сканирующему инструменту. Это может варьироваться от простого ручного счетчика, который обеспечивает кодированное считывание различных диагностических функций, до большого консольного компьютерного устройства стоимостью в тысячи долларов. Коды неисправностей обычно появляются после того, как загорелся индикатор «Check engine». Данные, предоставляемые системой OBD-II, могут иногда точно определять неисправность конкретного компонента, экономя существенное время и стоимость обслуживания. Сканирование сигналов OBD-II также может предоставить важную информацию при покупке подержанного автомобиля. Недавнее внедрение менее дорогих сканирующих устройств позволило домашним механикам и небольшим магазинам получить доступ к сигналам OBD-II, чтобы использовать их для собственных испытаний и ремонта. Malfunction Indicator Lamp (MIL) (Индикаторная лампа неисправности (MIL)) В Grand Cherokee WJ MIL дает указание оператору транспортного средства, когда модуль управления силовым агрегатом (PCM) записал код неисправности диагностики (DTC) для неисправности цепи или неисправности, связанной с выбросами бортовой системы диагностики II (OBDII). MIL управляется транзистором на печатной плате комбинации приборов на основе программирования кластера и электронных сообщений, полученных кластером от PCM по шине данных интерфейса программируемой связи (PCI). Лампа MIL полностью контролируется логической схемой комбинации приборов, и эта логика позволяет этому индикатору работать только тогда, когда комбинация приборов получает ток от аккумулятора на выходной цепи плавкого выключателя зажигания. Поэтому лампа всегда будет выключена, когда ключ зажигания находится в любом положении, кроме «Вкл» или «Пуск». Лампа горит только тогда, когда транзистор комбинации приборов обеспечивает путь к земле. Комбинация приборов включит MIL по следующим причинам: ИСПЫТАНИЕ НА ЛАМПУ - Каждый раз, когда ключ зажигания поворачивается в положение «Вкл.», Индикатор MIL горит в течение примерно трех секунд в качестве теста лампы. MIL LAMP-ON MESSAGE - Каждый раз, когда кластер получает сообщение PCM о включении лампы MIL, индикатор загорается. Индикатор может включаться и выключаться или светиться непрерывно, как указано в сообщении PCM. Для некоторых кодов неисправности, если проблема не повторяется, PCM автоматически отправит сообщение о выключении лампы. Другие коды неисправности могут потребовать устранения неисправности и сброса PCM перед отправкой сообщения об отключении лампы. ОШИБКА СВЯЗИ - Если кластер не получает сообщений о включении или выключении лампы от PCM в течение двадцати последовательных секунд, MIL подсвечивается комбинацией приборов. Индикатор остается управляемым и освещенным кластером до тех пор, пока от PCM не будет получено действительное сообщение о включении или выключении лампы. МИЛ освещение Во многих случаях системы выбросов должны проходить диагностические тесты более одного раза, прежде чем PCM высветит MIL. Эти тесты известны как «два монитора поездки». Другие тесты, которые включают лампу MIL после одного сбоя, называются «мониторами с однократным отключением». Поездка определяется как «завести автомобиль и эксплуатировать его в соответствии с критериями, необходимыми для работы данного монитора». Определенные условия, такие как незакрепленная или отсутствующая газовая крышка, плохое качество топлива и т. Д., Могут загореться после запуска двигателя. Автомобиль следует обслуживать, если свет продолжает гореть в течение нескольких типичных циклов движения. В большинстве случаев автомобиль будет двигаться в обычном режиме и не потребует буксировки. Длительное вождение с включенной лампочкой «Индикатор неисправности» или «Проверить двигатель» может привести к дальнейшему повреждению системы контроля выбросов. Это также может повлиять на экономию топлива и управляемость. Транспортное средство должно быть отремонтировано до проведения любого испытания на выбросы. Если индикатор мигает, это может привести к серьезным повреждениям каталитического нейтрализатора и потере мощности. Требуется немедленное обслуживание. Ну это немного теории, ниже пишите, делитесь своими ошибками и как вы их исправляли!

Всем привет. Хочу поделиться некоторым опытом владения СРТ, что это и как на этом ездить)) Я к покупке СРТ шел осознанно. Изначально я решил попробовать, что такое марка джип и купил 4.7. По соотношению цена-качество ему нет равных, надежный, простой, адекватные цены, немцы рядом не стоят в этом вопросе. Ну и конечно же, V8 и умеренный налог в 17к так же располагают к покупке. Действительно, очень приятная машина, тихо, комфортно, мягко, один недостаток расход не радует, в смешанном цикле порядка 20л 92ого. В общем, все мне нравилось, но не хватало динамики. Поэтому было принято продать x5 жены и пересадить ее на 4.7, а себе купить срт8. Сказано, сделано) Первые впечатления просто бомбические. Машина была рестайл, да еще с пошитым салоном, и по сравнению с моим дорестом это было небо и земля. В принципе, с быстрыми машинами я давно знаком, были у меня многие турбо прули, которые в динамике почти не уступали джипу. Но тут впечатления совсем иные, огромная машина с динамикой спорткара, приседание при старте, звук выхлопа, быстрый и четкий автомат, хорошие опции не смотря на возраст машины, есть практически все, в меру большой багажник и салон. Это плюсы, теперь о минусах. 1. Первое это конечно же клиренс. С неотрезанным нижним кантом бампера реально никакой, ниже среднестатистической легковушке, любой бордюр проблема, снег или сугроб зимой проблема. вот тут видно эту губу Причем, по порогам клиренс вполне приличный, по заднему бамперу тоже, а вот спереди постоянная боль. Я решил для себя эту проблему, как и многие, отрезанием нижней юбки бампера, это дало около +4см по клиренсу, с таким клиренсом передвигаться уже практически не доставляет проблем. 2. Рулежка. Я бы не сказал, что прям уж очень плохо рулится джип, он собранный, в меру жесткий. Тут просто надо понимать, что ты покупаешь, а покупаешь ты архаичный кирпич с мостом сзади, и хотеть от него дикой рулежки как на бмв или субару просто нет смыла, он никогда так рулиться не будет, никогда. Но по сравнению с аналогичными машинами с мостом, рулится он просто отлично, надо просто включать голову и помнить, что ты едешь на 2,5 тонном внедорожнике с шестилитровым мотором, конструкции начала 2000х. Многие, кстати, именно поэтому быстро продают срт, именно из за рулежки, но как по мне так даже по кайфу, в таком поведении авто есть свой кайф. И да, жопа на джипе очень жесткая, прям зубодробильная, и если не оттормозиться перед лежаком в ноль, то можно подпрыгнуть до потолка при прыжке жопы через лежак, перед, кстати, не особо жесткий, а вот сзади для хоть какой-то управляемости зажато в ноль. 3. Профиль резины. Да, он слишком низкий, 275 45 спереди и 315 35 сзади, тоже самое, что на бмв x5. И даже для московских дорог это неудобно, приходится объезжать каждую яму, и даже небольшая яма может прикончить резину или диск. А так как комплект разноширь, то подобрать покрышку на замену очень не просто. 4. Полный привод. Ну его можно сказать практически и нет. По факту машина заднеприводная, просто с автоматически подключающейся мордой, причем подключается она с большой задержкой. вот так это выглядит. Спасибо за видео одноклубнику Андрею) Летом это не доставляет никаких проблем, а вот зимой удовольствие так себе. Нет, не скажу что это прям жесть, конечно же морда помогает и очень уверенно машина прет по снегу, но постоянные пробуксовки жопы при каждом трогании и повороте не всегда приятны, уверенности за рулем при этом не чувствуешь. Да и побуксовать нормально в снегу конечно не получится, садится джип моментально. Но такая конструкция 4вд сделана не спроста, задержка подключения морды на старте очень позитивно влияет на коробку, давая ей чуть разгрузиться при пробуксовке задней оси, чтобы мгновенно не давать на трансмиссию весь крутящий момент, тем самым продлевая ей жизнь. А отключающаяся морда после старта, дает снижение потерь на вращение, когда это уже не нужно. Ну наверно, из минусов это все. И в принципе, все минусы сводятся к нашим плохим дорогам и климату, думаю в США откуда эта машина родом, эти проблемы намного менее актуальны. По поводу расходов на авто. Да мопар, и крайслер в частности, никогда не был дешевым в обслуге брендом. Все стоит достаточно дорого, даже на овощи. Думаю это обусловлено малой распространенностью авто в европе, не самый популярный бренд, поэтому и запчасти в основном едут из США и в них уже заложена цена доставки, но и сами по себе запчасти в США стоят не дешево. Все, что касается бренда срт можно смело умножать на 2 от цен овоща, поэтому все, что отличается от овощей, а это мотор, коробка, мосты, раздатка, тормоза стоит значительно дороже. А вся пластиковая шелупонь типа бамперов, накладочек, молдингов, решеточек и прочих, свойственным только срт деталям, стоят вообще не прилично дорого. Но цены на запчасти с лихвой компенсируются надежностью узлов. Да, по электрике много проблем, но именно силовые агрегаты проблем не доставляют вообще, там просто нечему ломаться, все крайне надежно, мосты, коробка, мотор, ну разве что раздатка бывает вызывает вопросы, но это скорее из за режимов эксплуатации она приезжает у людей, не стоит на срт дрифтить и сильно буксовать в снегу, не для этого он был создан. По поводу того как едет. У меня стоковый срт, и мне полностью хватает его динамики, при стоковом конфиге это очень надежная машина. Вкладывать деньги в тюнинг желания нет, так как это влечет за собой постоянные визиты в сервис, так как что-то будет постоянно отваливаться. В свои паспортные ~5 сек джип укладывается, делает это стабильно. Эта машина, не смотря на возраст, быстрее 90% соседей по дороге. Про расход Я уже писал тут о расходе www.drive2.ru/l/497066393124995660/ Теперь напишу о том какого ездить на срт каждый день. Если ваша работа не связана с автомобилем, то каждодневные поездки на работу допустим по 20км в одну сторону в месяц вытянут из вашего кармана 15-20к в месяц. Если же пробеги в день у вас большие, то покупать срт я бы не советовал, на бензине можно разориться. Но справедливости ради, хочу сказать, что такой расход будет на любом автомобиле соответствующего размера и мощности, поэтому тут дело не в Hemi, хеми сам по себе достаточно экономичный двигатель. В принципе каждый день на стоковом срт ездить вполне можно, машина абсолютно не дерганная, все опции присутствуют, расход будет в районе 22л 95ого, подвеска вполне годная, если нужно больше мягкости, то можно поставить бильштайны от овоща, рулежка та же, цена меньше, комфорта намноооого больше, ну и с отрезанной губой на переднем бампере клиренс уже не будет доставлять проблем. Главное не переборщить с выхлопом, так как джипы склонны к резонансу выхлопа на 2к оборотов, то если будете ехать ~100км ч, то выхлоп будет люто гудеть, убивая ваш мозг. Ну и само собой, нужно покупать обязательно рестайл, это я уже много раз говорил, в рестайле все намного лучше, салон, морда, опции. Можно конечно перешить весь салон дореста, будет классно, но это огромные вложения, тем более чтобы это еще качественно было сделано. Подведу итог. СРТ, как машина на каждый день, вполне может существовать. Но, покупая срт нужно всегда понимать, что это машина в которой нет компромиссов, никаких. Она жесткая, шумная, низкая, много расходует топлива, с посредственной управляемостью и тормозами, так себе качеством салона, имеет повадки заднеприводного автомобиля. В ней нет пафоса, только брутальность. Она дарит не сравнимые ощущения от вождения, думаю меня поймут владельцы геликов, это примерно тоже самое, либо нравится либо нет. С этим и связано то, что многие продают машины только их купив, кстати с геликами такая же фигня, люди не совсем понимают, что они покупают. Поэтому для тех, кто хочет срт, я бы советовал идти по такому же пути как и я, купить сначала овоща, поездить на нем, понять нравится ли тебе такая машина или нет, а потом уже думать о покупке срт. Поэтому, если вы осмысленно подойдете к покупке срт, и будете готовы ко всему вышеперечисленному, то он подарит вам кучу положительных эмоций.

Как уже многие знают, стандартные 4х поршневые суппорта в jeep srt-8 wk1 перекочевали с модели Mercedes S500 4matic. У Mercedes S класса есть версия 600 w12, которая комплектуется 8 поршневыми суппортами. Аналогичные суппорта можете встретить и на 220, и на,SL,SLR. Данные 8 поршневые суппорта возможно установить на Jeep wk1 SRT, практически bolt-on. Что потребуется?: 1. 8 поршневые суппорта AMG for Mercedes; 2. Колодки - 13046049972; 3. А0014210086 — ремкомплект суппорта 8 поршневого 4. A 000 421 90 91 — скобы пружинные для 8 поршневого суппорта 5. Тормозной диск Wk2 — 5181513AD или 5181513AB и DBA42632S, который 380x34. 6. Изготовление армированных тормозных шлангов. В процессе установки есть 2 пути: 1. Изготовление 3-4 мм проставки под тормозной диск, чтобы выровнять по суппорту; 2. Сфрезировать пару мм на ушке суппорта;

Друзья, информируем Вас о наличии Клубного технического чата HEMICLUB.ru в What's app мессенджере. Данный чат направлен на общение по автомобильной тематике, ремонту и тюнингу HEMI. - Нежелательно общение на сторонние темы, без фанатизма; - Запрещена порнуха; - Только культурное общение. За нарушение правил, выносится предупреждение, второе предупреждение и удаление из чата. В связи с тем, что доступ к чату до сих пор был общедоступным, частенько в чат попадали боты с рекламой. Теперь на еженедельной основе будет обновляться ссылка -приглашение. P.s. Прошу всех, кто хочет попасть в чат, и у него не получайте зайти по инвайт-ссылке, писать здесь.СПАСИБО

05174321AA - зажим 5174 320AA - направляющие 5174 318AA - рем комплект 5174319AA - штуцер ПЕРЕД ЗАД 5174 332AA - направляющие 472 0990 - штуцер 5174 330AC - резинки 5174 333AA - зажим

Всем привет. Самый простой и бюджетный способ определения пробега это использовать Launch idiag. Писал о нем в предыдущей записи, вещица крайне полезная, умеет практически все, кроме добавления дилерских опций и прописывания ключей. Может делать адаптации и тому подобные вещи, но я бы не стал злоупотреблять функциями кодировок во избежании косяков, так как вещь и ПО все таки китайские и были случаи когда люди, увлекшись, запарывали блоки управления трансмиссии, мозги и прочие блоки. Поэтому, я бы советовал использовать для чтения ошибок, включения скрытых заводских функций и определения пробега, все остальные манипуляции, связанные с глубокой прошивкой блоков, кодировкой, иммобилайзером и т.д. делать только специализированными дилерскими сканерами типа старскана и витеча. При продаже я еще не владел данной информацией, да и сканера еще тогда не купил, поэтому машину осматривал при помощи толщиномера, а пробег определял на глаз по косвенным признакам. Плюс к этому у меня информация по объявлению предыдущего хозяина. При покупке авто, на приборке гордо красовалась цифра в районе 108к км, смешно да, на машине которой почти 8лет. 108к На джипе пробег по косвенным признаком определить в принципе не сложно. Первыми сдаются сидения, они хреново выглядят и трескаются уже к 100к км, руль начинает вытираться так же к 100к км, к 150 он уже вытерт в щи. Продавленные подлокотник и карты дверей это признак очень большого пробега, за 250к точно. Кнопки на торпеде и блоки стеклоподъемников достаточно стойкие и к 200к км выглядит сносно, только начинают вытираться, правда на дорестайле есть беда с вытиранием кнопок верхней и нижней планок на центральной консоли, все это идет от того, что в них установлены лампы накаливания, которые дико греются и от прикосновения пальцем покрытие быстро вытирается, в отличие от рестайла, в рестайле везде диоды, потому кнопки не вытираются, кроме климата, в климате всегда лампы, но климат ни там ни там не вытирается. Кнопки на руле тоже очень стойкие, до 200к как новые. Так же всегда смотрите на ключ, если он в щи, с проваленными кнопками, то пробег не менее 150к. ЛКП у джипа достаточно мягкое, царапается быстро, так что затертый джип не признак большого пробега. Ржавчине джип не сильно подвержен, реально гниют только передние крылья, и на всех джипах к 10ти годам, если снять крылья, они внутри будут почти до дыр. весь остальной кузов, задние арки, двери, пороги, все держится хорошо, и если на машине зацвели задние арки или двери, то это признак ремонта. Капот вообще алюминь, поэтому не гниет, если стоит стальной капот, то это признак ДТП, так как на всех вк1 вне зависимости от комплектаций капот люминь, что 3.7, что срт. Фары и фонари держаться хорошо и после 100к выглядят прекрасно. Туманки песочатся быстро, если стоял ксенон то отражатель выгорает даже на оригинале. Царапина на боковых стеклах появляются быстро и к 100к они все в вертикальных царапинах, у всех так. Заднее стекло дворником затирается тоже быстро. Ну это вкратце, позже напишу пост о том как подойти к подбору вк1 более подробно и опишу слабые места. Вот кстати фотки того, как джип выглядел в прошлой жизни, и какой у него был пробег при продаже предыдущим собственником. Пробег Салон, специально все фоткают так, чтобы не было видно боковины сидухи, так как она всегда в хлам Но, что-то я отвлекся от главной темы поста. Лаунч. Лаунч видит пробег только в PCM, в других блоках не видит, в других блоках я думаю только стар сканом или витечем можно увидеть. Смотреть его нужно в потоке данных блока PCM, найти из списка PCM Odometer и галку поставить. В ресте и доресте он несколько в разных пунктах меню лежит, не помню где в каких, надо просто потыкать, найти не составит труда. Вот что видим в самой программе Общее меня с блоками В потоке данных PCM 166к реальный пробег Ну вот как-то так примерно, при покупке 10ти летнего авто не доверяйте цифрам 100к км, в 95% случаев это будет обман. Но скажу честно, при поиске машины я не питал иллюзий в пробеги 100к км, искать джипы, а тем более срт основываясь исключительно на пробеге это глупо, так как эксплуатация в основном жесткая, овощей купают в говнах, срт просто отжимают и продают ничего не меняя и не делая. Поэтому как говорится тут реально важнее состояние авто, нежели пробег, ну кроме космических конечно. большинство машина с пробегами давно за 150к, владельца меняются часто, история мутная. Своей покупкой я в принципе доволен, не смотря на большое количество косяков, все это мелочи свойственные 10ти летнему авто, по технической части спустя почти 3 года проблем нет вообще, мотор, коробка, мосты все в прекрасном состоянии и машину до меня обслуживали не плохо, забивали на мелочи, но эти мелочи исправим. Всех с наступающим, выбирайте хорошие машины.

Свершилось, @Nos710 закончил свой проект! Теперь владельцы дорестайлов wk2 смогут изменить морду авто путем замены фар, без замены бамперов и решеток.

TCM - Transmission Control Module ESM - Electronic Shift Module PCM- Powertrain control module TCM - Transmission Control Module ABS - antilock brake system FCM (CGW) - Front Control Module HIDT ( lamp Module) - headlamp leveling module SCM - steering control module WCM (SKREEM) - WIRELESS CONTROL MODULE - SENTRY KEY REMOTE ENTRY MODULE CCN - cLUSTER LRSM - lIGHT/rAING SENSOR MODULE AMP - AMPLIFIER SDAR - SATELITE RECEIVER VES - Monitor/ DVD MEDIA SYSTEM HSM - Heated seat module OCM - Occupant Classification module DDM - Driver Door module PDM - Passenger door module MSMD - memory seat module PTS ( park assist) TIRM (export) - Traffic Information receiver module RADIO HFM - hands free HVAC - A/C heater control ORC - OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER MODULE ITM - Intrusion Transceiver Module PTIM - Police and taxi interface module EOM - electronic overhead module SUNR - Sunroof

Рем комплект суппорта перед: резинки Frenkit 244013 - 1 комплект / суппортв Поршни Frenkit P443202 - 4 штуки суппорт

Всем привет) Стало мне грустно, ездит джип и ездит, не ломается, скукотища… Решил я себе создать геморой и воткнуть переднюю рест оптику. Начал с поиска самих фар. Купить фары изначально от срт маловероятно, так как их крайне мало, а то что есть в основном поломанные дрова. За живые срт фары хотят денег больше, чем они новые стоят) Поэтому решил искать овощные. Отличие овощных фар от срт фар в цвете, срт имеют черные маски, а овощные хром. Овощные Срт Так же на срт почти всегда есть адаптив, но овощах же наоборот, очень редко встречается. Отличить визуально адаптивную фару от неадаптивной очень просто, над линзой на адаптиве есть козырек, но обычной фаре его нет. Адаптив Не адаптив Также отличие в блоке корректора, который крепится сзади фары. На адаптивном блоке написано AFS, то есть с адаптивом, на неадаптивном написано non AFS. С AFS Non AFS В общем цель купить 2 овощные хром фары. Для этого шуршим на авито. Ценники абсолютно разные, продавцы в большинстве случаев неадекваты, продают треснутые, колотые фары, которые только выкинуть можно по 30к. Но если потратить время и отсеить шлак и неадекватов, то вполне можно найти что- то подходящее в пределах 15к за целую комплектную фару с блоками. Многие пытаются продать отдельно фару и 3 блока к ней, по 2-3 рубля за блок, таким образом прилепляя к цене фары еще 5-6к. Что могу сказать про себя, нашел одну фару за 10, другую за 13. Та что за 13 новая из коробки, но у нее отломано вернее ухо, видимо неудачная транспортировка, это абсолютно не беда, восстановливается элементарно. Та что бу немного мутновата, внутри на стекле есть следы от запотевания Слева бу, справа новая Какие советы могу дать при выборе фар. Прверять надо внимательно, смотреть крепежи, трещины по периметру и внизу стекла. Часто снизу на стекле у джипо фар идут микротрещины и фара покрывается паутиной. Самой главной неприятной проблемой являются синеющие диоды в линейке ДХО, обычно синеет сверху, надо проверять прямо на месте или если покупаешь удаленно, то просить скинуть фотки с горящими диодами. Вот так это выглядит Синий диод сверху хорошо видно Причина выгорания диодов локальный перегрев из за плохой пайки. Будьте внимательны. Ну а продолжение в следующих постах.

Варианта три, либо тачка действительно бахнутая, либо отработана по страховой, либо косяк автотеки и что-то залетело от другой машины. Но в 90% случаев это тачка бахнутая, а не наоборот. Бахнуть вк2 на лям по ценам дилера, проще простого и это будет далеко не тотал. Ехать за такой тачкой куда-то далеко точно не стоит, если где-то рядом, можно глянуть, но если тачка окажется реально целой, то надо иметь в виду, что при последующей продаже такая история может выйти боком и сильно усложнить продажу. Дров вк2 не мало, найти действительно целю тачку проблематично, Никита не даст соврать. Бытует мнение что рестайл можно купить за 1.8-2.0 млн живой, так вот я с этим не согласен, да может очень повезти и купишь, но это такая малая вероятность что рассматривать ее не стоит, продавцы не дураки, хорошей и честой машине знают свою цену.

Привет. Знаю, насколько сложен поиск Вк2, ибо сам потратил около 3х недель на поиски. 90% машин по Автотеке были стукнуты. В реальности, почти по всем картина подтверждается, однако, бывают случаи, когда на страховой зарабатывают, но (все равно) не приятно, когда такая история. В любом случае, успехов) если что интересное в Продаже будет - напишу )

Ну и коды ошибок www.transakpp.ru/uslugi/kods-obd2.html P0700 Неисправность системы контроля трансмиссии P0701 Система контроля трансмиссии вне допустимого диапазона P0702 Электрическая система контроля трансмиссии P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL) P0706 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии P0707 Низкий показатель датчика трансмиссии P0708 Высокий показатель датчика трансмиссии P0709 Неисправность датчика трансмиссии P0710 Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости P0711 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости P0712 Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости P0713 Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости P0714 Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости P0715 Неисправность в цепи датчика оборотов турбины P0716 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины P0717 Нет сигнала от датчика оборотов турбины P0718 Неисправность датчика оборотов турбины P0719 Низкий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении P0720 Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала P0721 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала P0722 Нет сигнала от датчика частоты вращения вала P0723 Неисправность датчика частоты вращения вала P0724 Высокий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя P0726 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя P0727 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя P0728 Неисправность датчика оборотов двигателя P0730 Неправильно отрегулирована коробка передач P0731 Неправильно отрегулирована 1 передача P0732 Неправильно отрегулирована 2 передача P0733 Неправильно отрегулирована 3 передача P0734 Неправильно отрегулирована 4 передача P0735 Неправильно отрегулирована 5 передача P0736 Неправильно отрегулирована задняя передача P0740 Неисправность в цепи муфты сцепления P0741 Неправильно отрегулирована муфта сцепления P0742 Повреждена муфта сцепления P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления P0744 Неисправность в цепи муфты сцепления P0745 Неисправность в цепи соленоида давления P0746 Неправильно отрегулирован соленоид давления P0747 Поврежден соленоид давления P0748 Повреждение электрической цепи соленоида давления P0749 Неисправность соленоида давления P0750 Неисправность переключателя А соленоида P0751 Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида P0752 Повреждение переключателя А соленоида P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида P0754 Неисправность переключателя А соленоида P0755 Неисправность переключателя B соленоида P0756 Неправильно отрегулирован переключатель B соленоида P0757 Повреждение переключателя B соленоида P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида P0759 Неисправность переключателя B соленоида P0760 Неисправность переключателя C соленоида P0761 Неправильно отрегулирован переключатель C соленоида P0762 Повреждение переключателя C соленоида P0763 Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида P0764 Неисправность переключателя C соленоида P0765 Неисправность переключателя D соленоида P0766 Неправильно отрегулирован переключатель D соленоида P0767 Повреждение переключателя D соленоида P0768 Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида P0769 Неисправность переключателя D соленоида P0770 Неисправность переключателя E соленоида P0771 Неправильно отрегулирован переключатель E соленоида P0772 Повреждение переключателя E соленоида P0773 Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида P0774 Неисправность переключателя E соленоида P0780 Неисправность переключателя P0781 Неисправность 1-2 переключателей P0782 Неисправность 2-3 переключателей P0783 Неисправность 3-4 переключателей P0784 Неисправность 4-5 переключателей P0785 Неисправность соленоида P0786 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид P0787 Низкий показатель датчика соленоида P0788 Высокий показатель датчика соленоида P0789 Неисправность соленоида P0790 Неисправность в цепи переключателя в режим normal P0801 Неисправность в цепи контроля системы Reverse Inhibit P0803 Неисправность в цепи соленоида переключателя 1-4 P0804 Неисправность в цепи контрольной лампы переключателя 1-4 P1701 Reverse engagement error P1703 Brake On/Off (BOO) switch out of Self — Test range P1705 Transmission Range (TR) Sensor out of Self — Test range P1709 Park or Neutral Position (PNP) switch is not indicating neutral during KOEO Self — Test P1711 Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor out of Self — Test range P1728 Transmission slip fault P1729 4x4 Low switch error P1740 Torque Control unit P1741 Torque Converter Clutch (TCC) control error P1742 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on MIL) P1743 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on TCIL) P1744 Torque Converter Clutch (TCC) system mechanically stuck in off position P1746 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid open circuit (low input) P1747 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid short circuit (high input) P1749 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid failed low P1751 Shift Solenoid # 1 (SS1) performance P1754 Coast Clutch Solenoid (CCS) circuit malfunction P1756 Shift Solenoid # 2 (SS2) performance P1761 Shift Solenoid # 3 (SS3) performance P1780 Transmission Control switch (TCS) circuit out of Self — Test range P1781 4x4 Low switch out of Self — Test range P1783 Transmission over temperature condition P1788 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit open P1789 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit shorted