Jump to content
  • Instagram

Nos710

Как выбрать Jeep Grand Cherokee WK1

Recommended Posts

Всем привет.
Хочу затронуть важную для всех тему, а именно, как подобрать для себя бу Jeep Grand Cherokee WK1. И в принципе не сильно важно срт, 3.7,4.7 и т.д., проблемы у всех одни и те же. Я являюсь владельцем 2х джипов вк1 на протяжении уже почти 5 лет, 5 лет 4.7 и 3 года срт8.

О сайтах по продаже

 

2d7a71ds-960.jpg

 

Как обычно идем на всем знакомые сайты авто.ру и авито, остальные сайты типа ам.ру, дром и прочие я не рассматриваю, так как ам.ру вообще хрень какая-то, а дром более ориентирован на дальний восток. Что касается авто.ру и авито, то авто ру намного удобнее, логичнее и дружелюбнее к пользователю, авито же сейчас имеет плюс в виде проверки по сайту истории Автотека. Проверка платная стоит 100р, не большие деньги на самом деле, и реально можно много узнать о машине, а именно страховую историю, что самое важное. Тоже самое предлагает и AVinfo bot, но с автотекой удобно тем, что она привязана к авито и сразу по вину дает отчет по машине, там есть личный кабинет, где хранятся все купленные отчеты. Кстати, разместить на авито объявление, не указав VIN, теперь нельзя, на сколько я понял, очень полезная тема, так как тачка сразу будет идти по всем базам и можно посмотреть, когда и где ее вешали на продажу. На авто.ру обязательного условия указания VINа при продаже пока нет. Большой плюс для продавца авто.ру, это то, что есть подмена номера, мега удобная вещь, реально отсекает большую часть спама, но, к сожалению, при этом не получится понять, кто действительно продает авто, перекуп или реальный человек. На авито такой услуги нет, там только реальный номер светить.
Это то, что касается площадок, где выбрать автомобиль. Далее к самим объявлениям.

О ценнике.

Для вк1 овоща я считаю адекватной цену в пределах от 600 за дорест до 850-900к за рест.
Все что дешевле, будет полнейшим шлаком, ну может не шлаком, но машины, в которые надо порядочно вложиться, все что дороже просто невозможно продать, если только очень повезет. Ценник по моторам на мой взгляд следующий, самые дешевые 5.7, так как это максимальный не ликвид с большим налогом, далее следуют 3.7, так как они бывают только в комплектации лоредо и только америкосы, и примерно на одном уровне держаться 4.7 и дизеля, дизеля наверно даже более предпочтительны среди покупателей.

Срт8 это отдельная тема, ценники начинаются от 1млн до 2млн, все что дороже просто космос и продать невозможно, все что дешевле проблемные авто или по технике или по документам. По ценам я считаю 1-1,3 за дорест, 1,3-1,5 за рест. Есть куча не стоковых авто, но лично мое мнение, это больше минус чем плюс, с учетом того, что тачки все старые и имеют куча хозяев, сделанный тюнинг только добавит проблем, и лишнего колхоза. Ну есть отдельные супер проекты 1000+, которые могут стоить более 2млн и эта цена будет оправдана, но такие варианты только на ценителя.
Тачки до 2 млн делятся на 3 типа, околосток, комп, турбо. На мой взгляд, самым предпочтительным является сток или околосток. Околосток это коллектора, вал, прошивка, ну и может быть портинг ГБЦ. Компы, обычно это самый популярный вортек, шнековые редко продаются, так как изначально дороже и их меньше. При установке компа колхоза минимум, так как обычно это готовые киты. При покупке такого авто надо быть всегда готовым к ребилду и усилению коробки, если этого уже не сделали до вас. А вот турбо, это полный кастом. Качество выполнения зависит только от того, понимал ли хозяин, что он делает, и стоял ли над душей у мастера во время сборки, от этого и намного большее количество косяков.
Ну вот, вкратце, о ценообразовании.

Перейдем к овощным комплектациям

Дорест

Лоредо.

 

5a8a71ds-960.jpg

 

Самая низшая комплектация, кондей вместо климата, не всегда есть подогрев сидений, может быть салон тряпка и без памяти, зеркала без подогрева, нет парктроников и т.д. Внешне отличается некрашеными молдингами на дверях и под окнами, решетка радиатора в цвет кузова, бывает часто без туманок.

Лимитед.

 

a68a71ds-960.jpg

 

Почти тоже самое что и овер по опциям, только нет автозатемнения зеркал, не всегда есть люк, и салон без отделки кожей дверных карт, козырьков и просто кожа без алькантары на сидениях, по всему остальному отличий нет. Внешне можно отличить от ларедо и оверленда по хромированным молдингам на дверях, окнах и заднем бампере.

Оверленд.

 

de8a71ds-960.jpg

 

Естественно топом является оверленд. В нем есть все возможные опции, чаще всего идет голова с экраном и навигацией REJ REC, есть люк. Внешне отличается молдингами цвета матовый хром, и рейлингами такого цвета, решетка радиатора в сетку, а не вертикальными полосками. Зеркала так же цвета матовый хром. Колеса 18”.

Рестайл.

лоредо

 

ab5a71ds-960.jpg

 

лимитед

 

768a71ds-960.jpg

 

овер

 

eb5a71ds-960.jpg

 

По опциям все примерно так же как и на доресте, только практически всегда есть камера и в оверленде есть подогрев задних сидений, ксенон, омывалки фар, ну и салон намного приятнее, магнитола нормальная майгиг с блютусом, жестким диском и ауксом, так же есть вывод под айфон в бардачке.

В Европе комплектации достаточно фиксированные, вариантов доп. опций минимум, тогда как в Америке они очень даже наборные и можно заказать почти любую опцию для любой комплектации.
Отличить пендоса от европейца можно по следующим признакам. На заднем бампере нет туманок, практически всегда, в независимости от комплектации, есть люк, даже на лоредо, никогда не бывает отделки карт салона и козырьков кожей, даже в срт и оверлденде, только подлокотник. Ну само собой красные поворотники сзади, приборка в милях, габариты в передних фарах расположены в желтых уголках, а не в секции дальнего, так же еще постоянно горит вторая нить лампы поворотника в виде своеобразного американского ДХО. Так же никогда не было на американцах передних парктроников.

Что выбрать из комплектаций?

Дорестайл

 

568a71ds-960.jpg

 

На мой взгляд лучшим выбором будет Лимитед. Это сбалансированное сочетание необходимых опций. Ларедо пустой как барабан, и их почти не продавали в Европе, а оверлендов дорестов тоже очень мало в продаже.
Что касается внедорожных способностей, на америкосах редко бывает Квадра драйв 2, то есть блокировки переднего и заднего моста, там это опция и только на оверленде идет в базе, с одной стороны это даже плюс, так как меньше чему ломаться, но тут уже смотря что кому нужно, просто ездить или в говны заехать. Нет, не скажу что квадра трак хуже едет в говнах, но само собой квадра драйв 2 лучше. В Европе на всех машинах всегда была квадра драйв 2.
Какой мотор выбрать. Для себя я выбрал 4.7, так как с подозрением отношусь с старым дизелям, да дизель быстрее, экономичнее, коробка наг1 от мерса достаточно надежная, но может приехать на круглую сумму, так как физически более сложный. 4.7 же простой как веник, ест 92 бенз, по одной свече на цилиндр которая стоит 150р, в общем проблем с ним нет, если масло во время менять. 3.7 не менее надежный, но на мой взгляд слабоват для такой большой машины, динамика с ним совсем не впечатляет. 5.7 отличный мотор, надежный, мощный, но налог все портит, как срт все равно не едет, а платить надо почти столько же, плюс на 5.7 такая же коробка как на 4.7, а именно 545RFE, и ее ресурс на 5.7 моторе намного меньше.
Так что я бы советовал брать 4.7 лимитед, на мой взгляд это идеальное сочетание цены и надежности, да расход расстраивает, но проблем с ним нет вообще никаких.

Рестайл

 

218a71ds-960.jpg

 

С рестайлами все проще, выбора там практически нет. Либо дизель, либо 4.7.
Бывают пендосские 3.7,5.7 и евро 5.7, но у нас их единицы и их в продаже нет. 4.7 тоже очень редкий зверь, это следующая генерация мотора дореста, только теперь на 303 силы и по 2 свечи на цилиндр, редкий мотор, информации по нему не много, я бы не советовал покупать, плюс попадание на налог, а динамика примерно та же.
Поэтому определенно в рестайле есть смысл брать только дизель, комплектация при этом почти всегда будет овереленд, редко лимитед, разницы в цене при этом нет, поэтому ищите овер. Внешне те же отличия, матовый хром, решетка, зеркала в цвет кузова, 18е диски.

СРТ

 

6dba71ds-960.jpg

 

Комплектация всегда топ, на доресте бывает без нави головы, просто с ушастиком, на ресте всегда одно и тоже, бывает только доп в виде VES (монитора на потолке).

Что брать, рест или дорест.

 

9e8a71ds-960.jpg

 

 

e8a71ds-960.jpg

 

В случае с овощами если нужен бенз, то вариантов нет, только дорест. В случае с дизелем, то конечно лучше брать рест 2007+, в ресте и салон на голову выше, особенно в овере, да и внешне куда симпатичнее. С срт тоже самое, рест намного приятнее.

О проблемах.

Основные проблемы 3.7:

 

be8a71ds-960.jpg

 

Мотор: стартер
Коробка: наг1, проблем нет.

Основные проблемы 4.7.

 

406a71ds-960.jpg

 

Мотор: Шпильки коллекторов, плавают обороты, стартер, вискамуфта ветилятора, проблемы с мозгами и ошибка transmission overtemp
Коробка: 545RFE проблем с ней на моторе 4.7 нет

Основные проблемы 5.7

 

968a71ds-960.jpg

 

Мотор Гидрокомпенсаторы, стартер, гидровентилятор охлаждения, проблемы с мозгами и ошибка transmission overtemp
Коробка 545RFE на этом моторе часто бывают проблемы, так как мотор для нее слишком мощный

Основные проблемы 3.0 CRD.

 

3a8a71ds-960.jpg

 

Мотор: Это мерсовский мотор. Проблемы основные свойственные дизелям с пробегом за 100к км. ЕГР, свирл заслонки, свечи накаливания, гидровентилятор, патрубки интеркуллера и т.д. В общем проблем хватает. Подробнее о проблемах дизеля можно почитать тут на драйве или на www.drive2.ru/l/491504238677983282/Джип4х4
Коробка: наг 1, проблем нет.

Основные проблемы Hemi 6.1

 

1e8a71ds-960.jpg

 

Проблем как таковых нет, нижневальный мотор без MDS. В стоковом виде ездит очень долго. Подтекают прокладки клапанных крышек, помпа бывает течет, прокладка передней крышки. Ну и так же всем изветсные проблемы с перегревом о решении которых я писал тут ТЫЦ

Коробка: наг1, проблем нет. Раздатка часто вызывает проблемы, если на ней дрифтили, а так же моторчик актюатор раздатки.

Общие проблемы

Мотор:
Текут трубки охлаждения АКПП, ГУРа, блок АБС бывает делает мозги,

Ходовая:
передние рычаги, шаровые. Карданы бывают помирают и мосты гудят, часто текут стойки

Электрика и все остальное:
Не складываются зеркала, гниют платы задних фонарей, не работают парктроники (трескается герметик на них и внутрь попадает вода), мутные и оплавленные туманки, не работает задний дворник, не открывается стекло 5ой двери, гнилой замок 5ой двери и стекла, не работает регулировка зеркал (заедают в нижних положениях), не работают подогревы передних сидений, сломанная заслонка рециркуляции салона, поплавленные патроны подсветки номера и сами стекла плафонов, неправильно закрывается люк (нужна калибровка), не держат упоры крышки багажника. Если затонированы задние фонари то они перегревается и пластик на них ведет волнами, потеряны уплотнители задних дверей на арках, протертые уплотнители по периметру дверных проемов, не горит 3тий стоп, закисает личинка замка водительской двери, не работают датчики давления, поломаны вентили на датчиках давления, закисшие суппорты, мертвый механизм ручника.

Кузов:
Люто гниют передние крылья изнутри, особенно в месте стыка с порогом, так же гниет порог в этом месте, где крепеж. Гниют пороги под задней дверью, гниет крышка багажника по завальцовкам и месте крепления заднего дворника, обычно в сколах и пескострует низ дверей до молдинга, много сколов на кромке передних дверей вдоль ветрового стекла.

ЛКП у джипа достаточно мягкое, царапается быстро, так что затертый джип не признак большого пробега. Ржавчине джип не сильно подвержен, реально гниют только передние крылья, и на всех джипах к 10ти годам, если снять крылья, они внутри будут почти до дыр. Весь остальной кузов, задние арки, двери, пороги, все держится хорошо, и если на машине зацвели задние арки или двери, то это признак ремонта. Капот вообще алюминь, поэтому не гниет, если стоит стальной капот, то это признак ДТП, так как на всех вк1 вне зависимости от комплектаций капот люминь, что 3.7, что срт.
Фары и фонари держаться хорошо и после 100к выглядят прекрасно.
Туманки песочатся быстро, если стоял ксенон, то отражатель выгорает даже на оригинале.
Царапина на боковых стеклах появляются быстро и к 100к они все в вертикальных царапинах, у всех так. Заднее стекло дворником затирается тоже быстро.

Теперь уже ближе к осмотру

Перед тем как ехать смотреть то или иное авто, то, само собой, у продавца по телефону или вотсапу нужно попросить ВИН и номер СТС. Обычно добросовестные продавцы без проблем готовы сообщить эти данные, так как в принципе с ними ничего плохого сделать нельзя, да и в принципе кому нужно узнает их их так, через приложения Авинфо и подобные.
Получив эти данные, пробиваем авто по всем возможным инстанциям, а именно:

1. ГИБДД

2. Автокод

3. ФССП

4. Реестр залогов

5. Автотека

Так же, зная VIN, можно сразу посмотреть проходила ли машина реколлы и узнать ее комплектацию на оф сайте Мопара, это удобно чтобы понять какая трансмиссия стоит на авто и есть ли блокировки и прочие важные опции, которые вам нужны.

1. Реколлы

2. Комплектация

Естественно все эти сайты не дают 100% гарантии, что машина окажется беспроблемной, но по крайне мере сразу позволяют отсеять не нужные нам варианты, которые бы отнимали попусту у нас время.
Если человек по телефону не готов сказать ВИН и СТС то это уже повод насторожиться.
Если после проверки машина нам подходит, то можно ехать на осмотр и проверять авто.

Первое с чего надо начинать осмотр, это конечно кузов.
Естественно нам понадобится толщиномер, но, как все уже знают, толщиномер не панацея, поэтому смотреть надо глазами, а толщиномер использовать как доп. помощник, когда есть какие-то сомнения.
Толщина родного ЛКП джипа около 150мкм. Просто перекрас детали даст примерно в двое большую толищну, то есть около 300мкм. Если толщиномер показывает 500+, то это шпаклевка, и чем ее больше тем само собой хуже.
Но толстый слой шпакли обычно видно и без толщиномера, она сильно играет на солнце, поверхность будет неровная, мало кто сможет вывести толстый слой шпакли в ноль.

Самое важное это проемы, толщина в проемах около 80мкм. Промерять нужно каждый проем, и особое внимание уделить центральной стойке и передней стойке в местах крепления петель передней двери, так как именно эти места чаще всего страдают в ДТП.
Необходимо снять каждую уплотнительную резинку в проемах и проверить наличие точечной сварки. Да точку можно и эмитировать из шпакли при ремонте, где-то на драйве я даже видел фото, лепят шпаклю, потом типа фрезой делают имитацию точки и сверху покраска, да получается похоже, но оооочень редко кто будет подобным заниматься, поэтому это очень редкий шанс, но все равно всегда нужно быть на чеку, воспроизвести родную точку не просто, скорее всего шаг будет не равномерный, очертания точек не четкое. В общем, внимательно смотреть, но повторюсь, никто этого не делает, обычно если по стыкам панелей был ремонт, то при снятой резинке сразу все видно. Кстати, сняв резинку на проемах двери, сверху можно увидеть наличие подушек-шторок безопасности, их видно в щель между потолком и металлом. Так же необходимо посмотреть точку в проеме багажника, с левой и с правой стороны проема, а так же по верхней кромке, там никаких резинок снимать не надо, все видно так.

Далее пол багажника, конкретно на джипе посмотреть его вам вряд ли получится, так как пластиковый поддон прикручен болтами и чтобы его снять придется чуть разбирать авто, вряд ли кто-то вам это позволит сделать. Но все прекрасно можно увидеть, заглянув под днище, благо жопа у джипа высокая, то засунуть туда голову и посветить фонариком не составит труда.

Ну крышу не забыть само собой промерить, особенно кромку над ветровым стеклом, ну и несколько точек по всей плоскости.

Так же, как все уже наверно знают по видео различных подборщиков, необходимо смотреть сорваны или нет болты крепления кузовных элементов, действительно не стоит об этом забывать, и если заметите то стоит задать продавцу вопрос почему, если сможет уверенно ответить, а лучше показать офто почему красили или снимали это хорошо, если нет, то уделите этому месту больше внимания.

Далее идем под капот.
Там необходимо посмотреть телевизор и полки крыльев, толщина не должна превышать 60-80мкм.
Посмотреть год выпуска фар не получится, так как наклейки скрыты от глаз в недрах подкапотного.
Ну про то, как мерить двери и прочие кузовные элементы думаю смысла рассказывать нет.
Подробно с фотками где и что мерить я выкладывал тут…
Так же не стоит забывать про ВИН код.
На европейских вк1 он находится на правом пороге, под накладкой. На американце он находится в багажнике под накладкой петли замка.
Вк1 никогда не был угоняемой машиной, поэтому нарваться именно на угнанный и перебитый авто шансов очень мало. Но, возможно, могло быть ДТП и вин мог пострадать, а это вызовет проблемы при регистрации.
Так же ВИН продублирован в окошке на ветровом стекле, торце водительской двери и проеме задней левой двери. Эти наклейки конечно не обязательны при регистрации авто, но лучше, чтобы они были, так как могут отправить на экспертизу. Если продавец будет говорить, что их смыли на мойке, не верьте, смыть их невозможно, их отсутствие может быть только последствием ДТП или намеренным действием.
С номером двигателя проблем нет, как и на большинстве американских авто, он в документах не указывается.
ПТС.

Скажу свое мнение по поводу дубликатов ПТС.
Да, в головах людей почему-то сложился стереотип, что если ПТС дубликат, то это машина сразу плохая и покупать ее нельзя, это лютый криминал и муть. Думаю, это связано с волной мошенничества на заре автокредитования, с тех пор и сложился такой стереотип. На мой взгляд дубликат ПТС должен вызывать вопросы на машинах не старше 2-3х лет, так как действительно за это время маловероятно, что ПТС мог реально кончится, ну и вообще если в течении такого времени машина поменяла столько хозяев это уже не хорошо. Кстати не стоит забывать, что покупая новую машину 2, а то и 3 поля ПТС может быть уже заполненными дилером, а вы окажетесь только 3им по ПТС собственником, а по факту первым. А если вы любитель красивых номеров, то это сразу плюс 2 записи в ПТС каждый раз при перевесе номеров.
При покупке авто которому 10 и более лет, коим уже и является вк1, то в дубле ПТС я не вижу ничего критичного, так как в таком возрасте машину надо покупать по состоянию, а не по ПТС. Неужели лучше купить упиленную тачку с 2мя хозяевами в ПТС, чем ухоженную, но в котором будет 4 и более хозяев? Ну тут конечно каждому свое, кто хочет красивые бумажки, тому велкам.
Надо просто объективно оценивать состояние авто, если конечно у тачки реально 6,7,8 хозяев, то это не самый лучший вариант будет скорее всего, так как все были наездниками вероятнее всего, ну а если перед вами дубль ПТС в котором 1 собственник и машина в достойном состоянии, то почему бы и нет.
Рассчитывать на то, что вы купите вк1 с 2 или хотя бы тремя реальными собственниками с каждый днем все меньше, так как тачки все старше и старше и цены все доступнее.
Кстати, не стоит забывать смотреть, взамен чего был выдан дубль ПТС. Если взамен утилизированного, то это нормально, то есть просто в предыдущем кончились поля для записи, а если взамен утраченного, это не самая хорошая запись, так как потерять ПТС достаточно трудно, и такую машину лучше проверить на юридическую чистоту более пристально.
Кто не согласен готов обсудить в коментах.

Пробег.
Салон:
На джипе пробег по косвенным признакам определить, в принципе, не сложно.
Первыми сдаются сидения, они хреново выглядят и трескаются уже к 100к км, руль начинает вытираться так же к 100к км, к 150 он уже вытерт в щи.
Продавленные подлокотник и карты дверей это признак очень большого пробега, за 250к точно.
Кнопки на торпеде и блоки стеклоподъемников достаточно стойкие и к 200к км выглядит сносно, только начинают вытираться, правда на дорестайле есть беда с вытиранием кнопок верхней и нижней планок на центральной консоли, все это идет от того, что в них установлены лампы накаливания, которые дико греются и от прикосновения пальцем покрытие быстро вытирается, в отличие от рестайла, в рестайле везде диоды, потому кнопки не вытираются, кроме климата, в климате всегда лампы, но климат ни там ни там не вытирается.
Кнопки на руле тоже очень стойкие, до 200к как новые.
Так же всегда смотрите на ключ, если он в щи, с проваленными кнопками, то пробег не менее 150к.
Педаль тормоза тоже достаточно стойкая, до 200к держится уверенно, но износ конечно видно будет.

Комп. диагностика:
Лаунч видит пробег только в PCM, в других блоках не видит, в других блоках я думаю только стар сканом или витечем можно увидеть.
Смотреть его нужно в потоке данных блока PCM, найти из списка PCM Odometer и галку поставить.
В ресте и доресте он несколько в разных пунктах меню лежит, не помню где в каких, надо просто потыкать, найти не составит труда.
Кстати, еще пробег видно в блоке overhead unit, то есть в блоке люка, но там пробег идентичен приборке, и берет его судя по всему из приборки, поэтому толку от него не много.

Подробнее с фотками тут ТЫЦ

Ну и сама диагностика с помощью все того же лаунча.
Ну, тут ничего сложного, подключаем, соединяемся, выбираем тип конектора и нажимаем автоматический поиск. Кстати при коннекте лаунч покажет ВИН авто который зашит в мозге и год авто соответствующий ВИНу. Год по вину и год по ПТС может отличаться, как, например, отличается у меня. В ВИНе прописан 2008, а ПТС 2007, так как машина уже рестайл и по блокам идет как 2008 модельный год, но так как была выпущена фактически в 2007г, то соответственно ПТС пишется год выпуска авто, хотя это уже и следующий модельный год.
Комп. диагностика очень важна, так как по ней можно увидеть кучу ошибок, которые машина никак не показывает ни на приборке, ни чеком. Это всевозможные ошибки по всем блокам, начиная от радио, заканчивая сигнализацией и климатом.

В сервис
Если все устраивает, то лучше заехать в сервис и поднять авто, чтобы посмотреть снизу на потеки и прочие повреждения, посмотреть сайлент блоки рычагов, пыльники приводов, шаровые, тормозные шланги, ржавчину и последствия ДТП. Можно еще мерить компрессию, да это не помешало бы, но это долго и не дешево, поэтому многие на это забивают. В принципе, как себя чувствует мотор, можно понять и на слух, особенно при холодном пуске. Но для тех, кто далек от этого, конечно же лучше записаться на полную предпродажную диагностику в профильный сервис.

Ну вот как-то так примерно вкратце, при покупке 10ти летнего авто не доверяйте цифрам 100к км, в 95% случаев это будет обман.
Но скажу честно, при поиске машины я не питал иллюзий в пробеги 100к км, искать джипы, а тем более срт основываясь исключительно на пробеге это глупо, так как эксплуатация в основном жесткая, овощей купают в говнах, срт просто отжимают и продают ничего не меняя и не делая. Поэтому, как говорится, тут реально важнее состояние авто, нежели пробег, ну кроме космических конечно. Большинство машин с пробегами давно за 150к, владельцы меняются часто, история мутная.

Своей покупкой я в принципе доволен, не смотря на большое количество мелких косяков, все это мелочи свойственные 10ти летнему авто, они будут на любом авто, идеаьной 10ти летняя машина будет маловероятно, а если и будет то продавть ее будут существенно выше рынка. По технической части спустя почти 3 года проблем нет вообще, овощ у меня уже 5 лет, мотор, коробка, мосты все в прекрасном состоянии и машину до меня обслуживали не плохо, забивали на мелочи, но эти мелочи исправим. Да, пробеги у меня не большие, так как езжу в основном в выходные, да и машины две.

Буду рад, если кому-то это будет полезным, выбирайте хорошие машины. Все описанное в данном посте мое личное мнение, поэтому если кто-то не согласен, то пусть напишет свою точку зрения.

  • Like 2
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Board Life Status


Board startup date: November 13, 2018 17:02:45
 
 

Реклама

Здесь могла быть ваша реклама

×