Jump to content
Sign in to follow this  
Sergey

Ретрофит фар WK2 и номинация "ручонки и жопченки"

Recommended Posts

Всем доброго вечера! 

Хочу поделиться своим опытом вечерних развлечений с фарами - удовольствие, затянувшееся не на одну неделю. Пост будет, похоже, длинным - можно запасаться поп-корном, надеюсь, для вас он будет интересным и полезным 🙂

Итак, пациент - Jeep WK2 SRT 2013 (модельный год 2014), пробег ±130т.км., честный. Режим работ фар (по моим ощущениям) 50% ближний, 50% ДХО. На контрасте с другими машинами стал замечать, что света "маловато". Особенно удивила разница WK2 2013 против Audi A5 2008 - удивительно, но на ауди света было больше при прочих равных. 

Изначально была идея отделаться малой кровью и заменить только лампы. Для сего  были куплены лампы D3S Osram Night Breaker Laser (13т.р. пара). Вечером начал процедуру проникновения к фарам. Рук моих хватило добраться только до крышек. В целом, если изрядно повозиться, то есть шанс достать и лампы. Но, во-первых, высока вероятность сломать лампу, во-вторых, справа придется снимать блок управления (тот, что возле предохранителей). Взвесив все за и против, решил, что пойдем путем мук и страданий - через снятие бампера. К тому же, других предпосылок было достаточно (так мы плавно перейдем к рубрике "ручонки из жопченки"). 

В первую очередь вооружаем себя защитными очками (обязательно! Начиная с первой клипсы и до конца всех работ) и нитриловыми перчатками (крайне рекомендую! И руки чисты, и отпечатков на деталях минимум).  Сначала подготовительная работа - оклеиваем периметр работ малярным скотчем. Особое внимание стоит уделить границам расширителей (там, где проклеено с завода двусторонним скотчем) - лучше сделать защиту в два слоя, так как для снятия бампера потребуется их отклеить, а это может быть непросто. Как минимум, нужно частично снять примерно до середины (правда, потом их практически нереально проклеить, поэтому лучше снять полностью). Проблема №1 кроется в том, что пистоны часто встают намертво. В идеале помогать из-под подкрылка, либо аккуратно подбираться съемником. Уши крепления прочные, но не стальные. Проблема №2 в креплениях на стыке расширитель-бампер (позиция №4):

 

image.png.523f096f0960773cd6c63801dd8f7c0b.png

Номера правый-левый:

68214328AA

68214329AA

Удивительным образом их как-то сломали ранее. Первая премия "ручонки из жопченки" отправляется в ПроСервис, где ранее снимали бампер, не снимая расширителей. К слову, часто замечаю такое и на других авто. Например, аналогичную проблему видно в работе АвтоПризмы - компании, которая занимается ретрофитом фар. По обклейке малярным скотчем видно, что никто и не думал снимать расширители: 

screenshot_03.png.9927c3dfe0d07e15dc184f090dd53cb1.png

Возможно, крепления уже не было, возможно, сломали при снятии: 

screenshot_02.png.bca4ab98655792038e850782a8b1baea.png

У меня была абсолютно такая же проблема. Как следствие, расширители часто расходились с бампером. Возможно, существует джедайская техника по снятию бампера без снятия расширителей, но я таковой не овладел. Крепление вставлено так, что при всем желании я не смог вывести крючок расширителя из ушка бампера. Проверить на своей машине легко - это ушко видно в зазоре (позже добавлю фото). На бампере исправное ушко (уже после замены в моем случае) выглядит так:

01-2.png.7ced81d09aa49ed3028dec83bf8d5874.png

Крайне НЕ рекомендую "вывешивать" бампер и не освобождать нижние точки крепления. Работы предстоит много - лучше снять его целиком.

Итак, бампер сняли, далее все просто - ключ на 10, откручиваем нижние точки крепления фары, сверху снимаем пистоны с пластиковых накладок, откручиваем верхнюю точку. Аккуратно снимаем с фары коннектор питания и омывателя фар. Все, фара у нас в руках. 

И вот этот момент очень хорошо можно описать фразой "аппетит приходит во время еды". Покрутив фары в руках, увидев грязь внутри, налет на стекле и прочие недочеты появилась мысль "а не разломать.. ой, не разобрать ли фары?". И стекло почистить, и линзы проверить. Начался этап изучения материалов. Первое, что нашел в интернете - видео от американцев 

И тут стало страшно:

screenshot_01.png.d51817aefbae1d81e9f3e96fa28670a0.png

Позвонил в парочку мастерских в Мск - предложения аналогичные: "стекло отпилим, линзы проверим\поменяем, а дальше уж как-нибудь приклеим". Но потом случайно нашел ролики от АвтоПризмы - в них не особо много деталей, но зато видно, что стекло извлечено целым. Надежда появилась! Начал изучать дальше. Узнал о том, что есть такие понятия, как "жидкость для снятия фар", "ножи для снятия фар", "полиуретановый герметик". Уточнил стоимость работ  - разбег 20-40 тысяч рублей за пару фар. Забегая вперед, скажу - оно того стоит. Работа действительно непростая. Но меня одолевал спортивный интерес, а также желание решить попутные проблемы, которые уже несколько лет кочевали от сервиса к сервису, но не решались. 

Итак, решение принято! Готовим фары к разборке. Первое, что нужно сделать - помыть их и защитить стекла (даже если их потом полировать - все равно делаем защиту). Так как придется подвергать фары нагреву (это неминуемо несмотря ни на какие жидкости, ножи и прочие чудеса), простой малярный скотч может не выдержать - ищем термостойкий. В моем случае был выбран синий 3M. Он не самый термостойкий, но кратковременные нагревы (до 30 мин) выдерживает, если верить спецификации. Обклеиваем стекло. 

02.jpg.ed01b48c658fe1e124966d26af91b5ea.jpg

Фару придется активно вращать, поэтому лучше на рабочем месте постелить что-то мягкое и толстое - пупырчатую упаковку, одеяло или что-то иное. Приступаем к нагреву. Варианта два - либо греть феном по периметру, либо фару целиком. Как вы уже могли догадаться, во втором случае будем использовать... 

03.jpg.25f0fc7c58deb38b21bb699acca931d2.jpg

Коробку! 🙂 Уже предвижу критику, но уверяю - разницы с профессиональной печью никакой. Достаточно только в коробке сделать хороший отсекатель потока воздуха. Минус только один - долго греется, минут 10-15. Потребуется только одна важная деталь:

04.jpg.36a6054698d5ff643a7eedafb33f0ad3.jpg

Это термометр из системы отопления 🙂 Точен +- 5 градусов, этого достаточно. Вставляем его в коробку, кладем внутрь фару, начинаем прогрев. Достаточно 70-80 градусов - при этой температуре пластик становится мягким. Важно отметить, что на сам герметик нагрев не оказывает какого-либо влияния. Т.е. нагрев нужен исключительно для того, чтобы поработать с пластиком.

В это время замешиваем себе две "дозы" 🙂 Помните упоминание про жидкость для разбора фар выше? Так вот:

06.jpg.27292c5d8dc68aa9ae43162bbd8d1f0e.jpg

В интернете очень противоречивые отзывы про сию субстанцию. На самом деле она и правда очень "текуча" - капля растекается моментально по шву. При этом тюбик 40-50мл стоит, внимание, от 350 до 600 рублей! у меня есть стойкое ощущение, что это смесь водки, спирта и касторки или еще чего-либо, в общем, себестоимость рублей 15)) При этом зеленая жидкость явно пахнет яблоком - спасибо за ароматизатор 🙂  Тем не менее, в работе она и правда помогает, но не является обязательной - думаю, можно изловчиться и без нее. На фару при экономном использовании должно хватить 7-10 миллилитров. На первую фару я потратил почти весь тюбик (т.е. около 40 мл), на вторую - уже около 10 мл.

По достижению заданной температуры достаем деталь. Важно не использовать "пупырчатые" перчатки - они могут оставить следы на горячих деталях, нитрил же так быстро не плавится, по крайней мере, рука подгорит быстрее, чем нитрил) И сразу "на горячую" начинаем аккуратно поднимать кант фары. Важно! Нужно поддевать не просто пластик корпуса, а пластик вместе с герметиком, отделяя его от фары! В противном случае работа усложнится в разы. Принцип такой - поддеваем отверткой, капаем жидкость, ждем 5-10 секунд - поддеваем дальше. На фото виден фен - не делайте так, если это ваш первый разбор. Очень легко перегреть пластик - и тогда будет либо дырка от отвертки, либо "растяжка", т.к. перегретый пластик становится как жвачка и его легко растянуть.  На фото моя третья (😂) фара, поэтому опыт уже появился. К слову, первую я разбирал три вечера. 

05.jpg.99a3ff6161111204b3949d1cd3310a6d.jpg

Как только пластик перестал поддаваться - возвращаем фару в нашу импровизированную печь, вновь греем до 80. Продолжаем до тех пор, пока не отделим кант с герметиком по всему периметру стекла. Геометрия фары Wk2 весьма сложная. На фото область крепления омывателя. Пройти ее весьма непросто - будьте аккуратны. Также сложность представляют места с ребрами (там, где расположены крепления фары к кузову). 

Отделили одну плоскость канта от стекла? Отлично, а теперь отделяем "заднюю", т.е. торцевую часть стекла🙂  Здесь все несколько сложнее - придется сильнее отгибать пластик. К сожалению, эту часть не сфотографировал, но принцип аналогичный. Греем, отгибаем, капаем жидкость, снова отгибаем. Задача - торцевую часть стекла отделить от корпуса. Не нужно бояться отгибать пластик - он так же легко встанет обратно. Главное не перегревать. Когда торцевая часть также отделена, нам потребуется съемник для шлангов: 

screenshot_04.jpeg.ab88272b603b661a8f14d94d913f47fa.jpeg

Также аналогичный инструмент встречается под названием "обратные плоскогубцы". Принцип простой - вставляем возле любого ребра (т.е. возле крепления к кузову), аккуратно начинаем поднимать. Усилие приличное, но не чрезмерное. Опять же, самая сложная часть - область омывателя. В какой-то момент стекло наконец-то окажется у вас в руках:

07.jpg.1cb58e9d7452a6c45b9961e049af63aa.jpg

Примечание: можно заметить, что фара не от SRT. Как я писал выше, это была третья операция по разбору фары, см. ниже.

После снятия в канте остается около 80-90% герметика (при условии, что мы изначально отделяли его от стекла в процессе разбора): 

08.jpg.ed7955397c9a7cd3ebb7ab23aa0bb425.jpg

Сейчас не трогаем кант и герметик - вернемся к нему несколько позже. Пока же можно отметить, что герметик, по сути, как пластик. Что в холодном, что в горячем состоянии он абсолютно не пластичен. Говорят, что у разных производителей он разный, у немцев, похоже, все несколько проще. Но мне сравнивать не с чем - это мой первый полиуретан 🙂 

Аналогичные процедуры нужно сделать для двух фар. Когда оба стекла у нас в руках, начинаем их дальнейший разбор. Маска фары крепится к стеклу саморезами, а также защелками. Здесь нужно быть предельно (!) аккуратным - стекло внутри крайне нежное, любое касание даже пальцем оставит царапины и следы. Не дышим, ничего не роняем - действуем с предельной точностью движений. По итогу получаем:

 09.jpg.8c0b2a0e73b3d5b0371235c138ba2f23.jpg

В моем случае стеклам, как я писал выше, уже 5+ лет, за это время на них скопилось изрядно грязи изнутри  - вероятно, еще в период пост-заводского запотевания. В домашних условиях отполировать их сложно - нужна паста и максимально мягкие круги. Никакие кухонные губки, микрофибры и прочие материалы не подойдут - будут царапины. Ради интереса я попробовал одно из стекол максимально аккуратно помыть в дистиллированной воде самой мягкой губкой и массе пены. И что вы думаете? царапины все равно остались! Минимум, но все же. При всем этом грязь полностью не ушла. Т.е. нужно именно снять часть защитного слоя изнутри, затем заполировать. Поэтому я нашел контакт мастерской по фарам и подготовил стекла к передаче: 

10.jpg.e2cb27472ced9a151c181ab93f74378b.jpg

К слову, найти хорошие руки оказалось непросто. Кроме этого, ценообразование совершенно непонятное. Например, полировка стекла изнутри - от 1 до 5 тысяч рублей за фару. Как?! В общем, пришлось рисковать, но мне повезло - найденный человек оказался профи своего дела и, что не менее важно, приятным человеком в общении. 

Однако, тревожные вести поступили уже на следующий день. При детальном осмотре оказалось, что на одном из стекол.. трещина! Как же так? Я же снимал их предельно аккуратно на протяжении нескольких дней! Тут у меня впервые опустились руки. "Да черт с ним - отдам машину с разобранными фарами мастерам" - подумал я. Но поспешил.  При детальном изучении стекла было обнаружено следующее: 

11.jpg.bbad1b152669c639d9f95d3cc1e103af.jpg

Видите трещину ближе к краю? И тут я вспоминаю! Машина ранее была на покраске, при снятии бампера ребята заметили эту трещину и сказали, что аккуратно "подняли" черную окантовку, чтобы ее замаскировать. При этом при снятии пленки сетовали на то, что весь лак снялся вместе с пленкой. Начал прокручивать события в памяти дальше. И вот оно! Года два назад я обращался в детейлинг-центр для удаления небольшой вмятины, попутно мне очень навязчиво советовали "отреставрировать" фары и обязательно со сменой лака. Я согласился. Стоило это удовольствие что-то около 10 тысяч рублей. Когда забирал машину - заметил этот блик, под пленкой выглядело это иначе. Все это преподносилось как  микро-дефект лакировки и пленки. Как выяснилось уже при осмотре снятого стекла, это трещина (причем трещина на внутренней стороне!), примерно на 15см уходящая "внутрь". Скорее всего, фару уронили, но умолчали.

В общем, как вы уже догадались, появился второй номинант премии "ручонки из жопченки" - детейлинг-центр Автореформа. Разбитое стекло, плохо нанесенный лак, который "поднялся" и при снятии пленки на 2\3 снялся с ней же. "Спасибо", ребята!

Мастер по фарам порекомендовал по возможности стекло заменить. Оказалось, что на Wk2 стекла днем с огнем не найти. На всю РФ нашелся только один магазин, но в наличии их не было. Нашел в Китае - доставка пару недель. В РФ цена была 10тр за стекло, в Китае за пару с доставкой запросили около 430 USD. Здесь и кроется ответ на вопрос "почему три фары" - пришлось найти на Авито фару с простого Wk2 с дефектом. К слову, стекла абсолютно одинаковые. Это еще одна статья в расходах - 12500 руб. за фару ради стекла. 

Итак, стекла сданы в реставрацию - беремся за внутренности самой фары! 

Продолжение следует, не переключайтесь.. 🙂 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часть 2. Внутренности. 

Итак, смотрим что с линзами 5-летней выдержки. Внутренность фары выглядит так:

p2_02.jpg.2a5ac1f8047bed644011a2c4cd6ebb76.jpg

На первом фото показана вставка с ДХО и поворотником - все диодное Черная пластиковая накладка сверху - это "держатель" одной из печатных плат с ДХО, всего их на фаре 4.  Выглядят так:

p2_07.jpg.92040a088d62f08b5bc3ce2eb8bc1973.jpg

Именно они выгорают и начинают светить синим. 

p2_08.jpg.7bd6617cf9e90c52f112c860a2848fc6.jpg

При этом при визуальном осмотре виден дефект:

p2_09.jpg.d7da547bfd049b81958ca6e70a61b07e.jpg

Это SMD-диод. Сверху он покрыт чем-то вроде защитного слоя и светофильтра. Он механически отслаивается и появляется синий оттенок. Вылечить можно только перепайкой с донора. Найти аналог по номеру не удалось (маркировка на диоде 47G2).

Вернемся к линзе. Что можно обнаружить в процессе разборки? Например, отпечаток мастера на заводе 🙂 Все мы ошибаемся) Это к вопросу критики "фитнес"-блогера сборки BMW. Ну, вы поняли)) 

 p2_03.jpg.bbc5ffd51dafe65306ca4b5f21c4a69c.jpg

Черная пластиковая маска на фаре (к слову, тоже очень нежная - тряпкой тереть нельзя!) снимается с защелок и открывается вид на линзу.

p2_01.jpg.93e9b17b0ccb9db291fd8bd6811e2cfd.jpg

Виден моторчик адаптации уровня, под линзой спрятан механизм AFS, слева от линзы прямо у канта размещена, насколько я понял, плата понижения напряжения привода шторки дальнего света (к слову, у родных линз Valeo она сделана весьма необычно). Жгут проводов один. Фара разбирается "до болтов" - можно снять блок линзы, жгут проводки (он общий на всю фару) и все блоки (их три - блок ДХО, блок розжига ксенона, блок AFS). 

Важное отступление: блоки ДХО и розжига, похоже, одинаковы на SRT и Non-SRT версиях WK2. А вот блоки AFS определенно разные! Я менял одну из фар - это сыграло со мной злую шутку. Продавец б\у фары предоставил мне фару с AFS-блоком от простого WK2 (точнее, Non-AFS). Наши блоки должны иметь номера:

90042669 / 61A-3002-0919 - AFS правый

90042670 / 61A-3002-0920 - AFS левый

Но! Видимо, на американский или какой-то другой рынок бывают AFS блоки с другими номерами (причем отличается только номер 61A...) ! Совместимы ли они между собой - не знаю. На левой фаре, которую я купил, и вовсе стоял блок RH (правый) да еще и Non-AFS. При запуске авто загоралась ошибка "проверь адаптацию фар", левая фара проводила self-test "по вертикали" (т.е. работал только корректор уровня). Если повернуть линзу руками в сторону - она оставалась в таком же положении. Исправная AFS-фара "юстируется" при включении зажигания, т.е. всегда выставляется в исходное положение. Будьте внимательны при замене фар! Наши блоки довольно редкие, не так просто найти. Стоят 2-4 тысячи б\у.

 p2_10.jpg.55c54258f0718692e86a16a844a5696b.jpg 

Теперь посмотрим что с отражателями. Дыр, конечно, нет, но матовость уже весьма заметная:

p2_06.jpg.71594742ac2383beb473e35fe9104345.jpgp2_05.jpg.0ee64ab131f6125eeacc286ffec103bc.jpgp2_04.jpg.ace414b210c67ce717b076b7f18d8b1e.jpg

На свет это влияет весьма пагубно. Но случай не самый ужасный. Полгода назад я разбирал фары на RX 2006 - вот там была настоящая "дырка" , т.е. полное разрушение отражающего покрытия до базы. Но, как говорят, наши Valeo-линзы тоже не самые стойкие в этом плане. 

Рассмотрим модуль линзы с AFS:

p2_11.jpg.d7a9ba6966d6267171dc46d69016ba88.jpgp2_12.jpg.eed7883bfd530d0b58c5b8ff13e9e0aa.jpg

Извлеченный жгут проводки:

p2_13.jpg.161748feef256119f0624a493e69dd83.jpg

Обратите внимание на поверхность линзы - на ней какой-то налет, причем это не пыль - сжатым воздухом это дело не убирается, да и тряпочкой не с первого раза. Думаю, какую-то часть "света" этот налет тоже забирает. Также видно, что стекло линзы рифленое, впрочем, как и на большинстве стоковых линз. Говорят, что это дает более "мягкую", размытую свето-теневую границу.

p2_14.jpg.6227fc9f85178c53d91ddef0b92758da.jpg

А вот и голый корпус:

p2_15.jpg.5079c930e8cda103aeb123c243f446a2.jpg

На нем остались только клапаны вентиляции. Их три - два верхних и один нижний, но спереди их не видно. Искупаем корпус, пока он разобран, и отложим до момента обратной сборки 🙂

p2_16.jpg.ff203e10a6500178b9c5082b9e81d8ee.jpg

Продолжение следует 🙂

 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Молодец! Очень интересно)) Я на первом SRT себе оптику делал, недавно на мустанг))) Сейчас буду bi-led в мустанг ставить!) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень крутой отчет, респект!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 минуты назад, Nos710 сказал:

Очень крутой отчет, респект!

Побольше бы таких отчетов 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем доброго утра! Итак, продолжим на свежую голову) 

Часть 3. Замена линзы или активный "напилинг"

Примечание: в этой части максимальная концентрация оч.умелых ручек - использование напильника, бормашинки, болгарки и дрели. Все это выглядит страшно и местами небрежно. Это обязательная часть работ и без этого установка невозможна. 

Наконец-то поговорим о линзах. Вариантов на рынке самом деле просто огромное множество, при этом в наши фары при желании можно вставить что угодно (или почти что угодно). Начнем с того, что, условно, все варианты стоит сразу разделить на две группы: 

  • Ксеноновая линза
  • LED линза

В первом варианте мы можем использовать всю штатную проводку, блоки и пр. Второй вариант предполагает внедрение доп. блока и частичную замену проводки, а также отключение родного блока розжига. В моем случае группа №2 LED была сразу исключена по двум причинам:

  • На момент выбора линз уже были куплены лампы D3S (вообще D3S, похоже, самый дорогой цоколь, а я еще и сдуру заказал дорогущие Osram Night Breaker - было жалко их откладывать)
  • Не хотелось нарушать заводские жгуты и пилить корпус (о заводских решениях мы еще поговорим ниже и вернемся к нашей премии "ручонки из жопчонки")

Далее посмотрим что есть в группе ксеноновых линз. Здесь просто море Hella-подобных вариантов. Наиболее ходовые - 3R/5R. По сути, одно и то же, аналог оригинальных Hella 3, но масса производителей (Optima, GNX и еще десяток-другой, всех не упомнить). Судя по тестам, несмотря на копирование одной и той же оригинальной линзы, разница есть в зависимости от производителя. Оптические системы несколько разные, разная заливка, шторка и пр. Ранее я уже ставил Optima Hella 5R в фары Lexus RX - в целом, ничего, не очень понравилась высокая и довольно "крутая" ступенька (т.е. резкий подъем уровня). Уже после установки посмотрел ряд тестов - очень много критики про то, что горячее пятно (грубо говоря, самая яркая часть на заливке) скрыта за шторкой дальнего света. Для себя сделал такой вывод: "на вкус и цвет все карандаши разные" :) В целом, у Hella 5R от Optima все показалось весьма достойным. Плюс корпус и точки крепления на 99% повторяют оригинал, а под этот корпус и рамки доступны, и в видеоотчетах АвтоПризмы примерно видно что и как умещается. В общем, установка Hella-подобных линз выглядела весьма безболезненно. 

Но черт меня дернул посмотреть еще несколько анализов линз. И встретил я такой комментарий (цитата по памяти, не могу найти первоисточник): "У всех Hella-реплик беда с креплением лампы и этим дурацким кольцом-зажимом, а также спрятанным горячим пятном за шторкой, решается только напильником... лучше возьмите Koito Q5, их хотя бы не нужно пилить". И тут появилась шальная мысль - а почему нет? :classic_rolleyes:  В том же разборе линз была дана ссылка, я сразу нашел магазин в Москве, ребята-продавцы явно давно ими занимаются, все подсказали, к тому же, там же были и рамки. И вот через день комплект уже у меня. Для начала посмотрим переходные рамки: 

p3_00.jpg.ef4ac554da3bc130d9842ea0940cc023.jpg

Сразу отмечу, что продавцы предупредили меня, что именно по WK2 опыта не было, но вроде на Valeo должно подходить bolt-on. Как оказалось позже, это была очень важная ремарка. 

Теперь посмотрим на линзу Koito Q5. Да, сразу отмечу, их только несколько. Я так понял, что есть два поколения реплик, у меня OLD, есть NEW, которая несколько отличается заливкой. OLD доступны с "просветленным" стеклом и микропризмами (та самая "шагрень" на стекле, как и на оригинале). У меня оказался вариант с двумя опциями сразу.

p3_01.jpg.18f5cc472b4e9bb57bea3fa8f71e1196.jpg

Похоже, что общие размеры +- совпадают с оригиналом. Неплохо. Вспомнил свой опыт с Lexus-фарами, где расстояние от плоскости крепления (на фото это ребро, на котором просверлены дырки крепления) до края линзы оказалось на 3см больше и пришлось ее "углублять" внутрь. Поэтому сразу поставил линзы рядом и примерно измерил это расстояние. Разница оказалась в пределах одного сантиметра - порядок, запас по маске есть, значит, линза не упрется в маску фары и пилить ничего не придется (оказалось, что и тут не без нюансов, но об этом ниже).

Теперь смотрим линзу детальнее: 

p3_07.jpg.74ef1039c61f5fa9cf197ddf58fd08ec.jpgp3_06.jpg.db822d295eeda9a2421d17a4cdb05fd7.jpgp3_05.jpg.058f8df643fd4ed4e686c6803ffd33f2.jpgp3_04.jpg.34e949d19004aa4eb3a3735f55a64038.jpgp3_03.jpg.6d2aa07479e78f4d7a56ba61e2abad8d.jpgp3_02.jpg.f56607a7d3f1ff091c75963979985db9.jpg

 

В целом, ничто не предвещает беды.. пока 🙂 Начинаем примерку всего этого добра в заводской кронштейн и AFS. Начнем с примерки рамки. И сразу получаем на одной из фар первый "бонус" - верхняя точка вращения рамки не влезла на заводскую рамку. То ли пластиковая опора на одной из фар была толще (что вряд ли), то ли китайцы чуть промахнулись с размером на одной из рамок (что вполне себе вариант). В общем, рамка не встала. Впервые вооружаемся бормашинкой и начинаем спиливать буквально полмиллиметра в месте, отмеченным стрелкой:

p3_08.png.71f30dd81610217c419ba3d7659b0cd0.png

Почему именно там? Потому что рамка должна встать максимально высоко. Зазоры - буквально миллиметры. Смотрим что в нижней части: 

p3_09.jpg.3656ce0de9d8c345a6886fab076747b0.jpg

На второй фаре все встало bolt-on, но я все же чуть подточил эту же часть, чтобы справа-слева все было полностью одинаково.

Теперь берем рамку и делаем примерку на линзу, а затем все в сборе в кронштейн и AFS. Сначала крепим рамку к линзе. Здесь я сразу допустил ошибку. Даже две. Во-первых, не спешим! Я сразу собрал на фиксатор будучи уверенным в том, что разбирать более не придется. А пришлось 🙂 Во-вторых, крепить лучше гайками ближе к лампе (т.е. перевернуть болт). Почему? Ответ будет ниже.

p3_10.jpg.567f297ec3da4f9fdd1f926bd275d7ab.jpg

Но, в целом, выглядит неплохо. На этом этапе я уже был уверен, что сделано как минимум 3\4 работы, дальше только все собрать и вклеить стекло. По факту оказалось, что сделана в лучшем случае треть 🙂

Обратите внимание на "шпиндель" привода AFS:

p3_11.jpg.a878366ab7de5eb3097759300acb3f91.jpg

А теперь начинаем это дело собирать. Линза с рамкой упорно не хотела "надеваться" на этот шпиндель, пришлось изрядно изловчиться, чтобы это соединить, в итоге открутил привод AFS, и собирал все в одно касание - вставляем линзу, вместе с ней постепенно заводим моторчик. Собрал. И вот что получил:

p3_11_2.jpg.bfc3eeb93424fff9e7f61a20cd1f566c.jpg

Собрать-собрал, но рамка была "в напряжении", прогнулась, все это дело с большим трудом вращалось. Тут закрались сомнения в том, что все будет просто 🙂 А теперь смотрим фото выше. Заметили на шпинделе "ступеньку"? Так вот, рамка ниже нее не садится, Это во-первых. Во-вторых, линза нижней частью упирается в этот шпиндель - все же она больше в этой части, чем оригинал. Выход только один - пилить шпиндель. 

Важное замечание: во всех работах я сохранял один важный принцип: всегда должен сохраняться путь назад. Если что-то нужно пилить, то лучше пилить неоригинал. Если даже пилить оригинал, то так, чтобы заводская сборка оставалась возможной. 

Увы, в этом случае без отпила шпинделя совсем никак. Разбираем все назад, примеряем рамку на шпиндель: 

p3_15.jpg.38ff4726c3bddbb81b35e88dee4a3762.jpg

Уже заметили проблему? В верхней части (до ступеньки на шпинделе) рамка болтается, но на нижнюю не лезет. Тут я вновь озадачился - как ее сточить? Бормашинкой не подобраться, напильником тоже, похоже, тупик. Взял паузу, выпил кефирчику - помогло 🙂 И решение нашлось! Берем простой канцелярский нож, греем его феном или горелкой, "на горячую" аккуратно снимаем слой пластика. Сохраняем предельную аккуратность! Потому как важен каждый миллиметр. 

p3_12.jpg.f10385df19f193460aa0e0e2a35840c3.jpg

Действуем итерационно. Сняли слой - примерили рамку. Здесь важно отметить, что сам привод AFS имеет минимальный люфт. Если еще и рамка будет люфтить на шпинделе, то будет совсем плохо. Поэтому рамка должна встать миллиметр-в-миллиметр. Когда сняли "по ширине", подпиливаем бормашинкой "по высоте" (т.е. делаем шпиндель не таким высоким), все чистим, по итогу получаем:

p3_13.jpg.287d334e3d50ddc86650ded518751d38.jpgp3_14.jpg.4336295fc3104827977c103a4d2fe908.jpg

Важно! При работе с первой фарой я все же снял лишнего - рамка люфтила в верхней части, но потом опустил ее чуть ниже - порядок. Все же рекомендую "на горячую" снять только первый слой ступеньки, дальше снимать "на холодную", буквально по стружке за раз. Рамку можно прижимать с небольшим усилием - будет видно где она упирается, там и подтачивать. Так можно добиться максимальной точности и избавиться от люфта. Небольшой запас по высоте стоит оставить (см. основной принцип выше), и линза влезет, и штатную рамку можно будет вернуть, если потребуется. 

Кажется, порядок. Еще раз все собираем:

p3_16.jpg.8b8d4ece9b532f265f923f5649b8c223.jpg

Обратите внимание насколько "плотно" линза умещается в рамку. Между корпусом линзы и мотором AFS буквально пара миллиметров. Делаем дальнейшую сборку. Тут я несколько упустил процесс фотографирования. Но собрал фару вплоть до маски. Вырисовывается первый результат!

p3_19.jpg.8297d583e4dae3dc9d2508815cb314b6.jpg

Можно заметить фиолетовые переливы на линзе при свете солнца. На самом деле в живую выглядит очень здорово! Только ради этого стоило попытаться вставить эти линзы 🙂 Но пока не расслабляемся, то только примерка. И примерка сделана не зря. Кажется, что все уместилось. Но! При сборке линзы и кронштейна я проверял вращение AFS вправо-влево - без проблем, угол с запасом. Но после сборки с маской оказалось, поворот крайне ограничен, буквально 3-5 градусов. Ну, вы поняли.. снова разбираем 🙂

Примечание: при вращении моторчика AFS "от руки" в один момент он у меня заклинил - перестал вращаться. Я уже было подумал, что сломал привод. Но оказалось, что все работает, нужно было только подключить его с блоками к машине - при юстировке он вернулся на исходную. Не пугайтесь, если такое случится, и ни в коем случае не нужно проворачивать его с усилием. 

При повторном осмотре заметил вот что: 

p3_20.png.17afc504b6f3698bfb188876fd3eeb24.png

Эти части линзы Koito больше, чем на оригинальной линзе. Ушки крепления справа-слева при повороте упираются в маску, которая крепится непосредственно к блоку линзы на защелках. Коннектор шторки также упирается при небольшом повороте. Тут у меня вновь начали опускаться руки. Казалось, что теперь уже никак не обойтись без нарушения нашего принципа "возвратимости" . Неужели придется пилить маску? Тут пришлось снова взять паузу, отдохнуть и со свежей головой взглянуть на проблему. И решение нашлось!

Сначала собираем линзу с рамкой. Мы знаем, что мешает эта часть:

p3_21.jpg.be51b48a4e5637e6273eb7f3c2b04adb.jpg

Так давайте ее отпилим! 🙂 Но сначала на собранной конструкции просверлим крепление выше. Благо, на рамке отверстие уже есть (видимо, под другой тип линз), поэтому пока все собрано, сразу сверлим в один проход. Снова собираем на новом креплении, нижнее срезаем. Рамку срезаем чуть меньше - сохраняем нижнюю часть, т.к. она очень узкая. 

p3_22.jpg.25fc60c3b234a64cc58c218896be8242.jpg

Важно! Крайне рекомендую использовать резьбовой фиксатор при креплении линзы к рамке. Конструкция не самая легкая, к тому же, постоянные вибрации. Кто знает как оно будет держаться. Если крепление ослабнет - придется снова разбирать фару. Поэтому заблаговременно приобретаем красный резьбовой фиксатор и на финальной сборке не забываем его применить.

Также отрезаем коннектор шторки. Здесь можно подобраться болгаркой, можно горячим ножом. Обратную часть коннектора также разбираем, зачищаем провода, припаиваем напрямую, закрываем термоусадкой. Кажется, получилось:

p3_23-.jpg.3b0c14b446cd70352b0ffd1e6ddde7dd.jpgp3_23.jpg.d6628b3727252236f4e3ad095befde15.jpg

Вновь собираем фару обратно до маски. Вставляем лампу. Вновь потребуется немного "бормашининга", потому как.. :

 p3_24.jpg.b5bdb3b08c8864c13d44778f15832e87.jpg 

Мелочь, но все же) Снимаем малым отрезным кругом буквально миллиметр с крепления - порядок. Теперь и лампа на месте. Крепление, к слову, и правда выглядит лучше, чем кольцо на Hella-подобных линзах. 

Модуль линзы в сборе с кронштейном:

p3_25.jpg.2cde7783f5205e358b2ac836700cbf48.jpg

Важно: при всех работах крайне рекомендую закрывать стекло подобной крышкой. С Koito-линзами в комплекте их не оказалось, но у меня сохранились таковые от Hella 5R. Стекло линзы не такое нежное, как лак на внутренной части стекла фары, но это не значит, что его нельзя поцарапать. Кроме этого, не забываем после каждого сверления\бормашининга тщательно продувать детали сжатым воздухом, чтобы никаких крошек не оставалось на линзе. 

Пришло время первой примерки на авто. Подключаем, включаем:

p3_26.jpg.a261eaf1bbdc682a6ab76943d115104b.jpg

Слева - Koito, справа - оригинал. Кажется, горизонт не завален, крепление фары позволяет несколько его подрегулировать. Неужели получилось? 🙂  А вот и нет!

Кажется, последний штрих - это заводская бленда родной линзы. Кто бы мог знать, что, оказывается, родная линза не 3 дюйма, а 2.8! Казалось бы, всего 0.2 дюйма, это менее сантиметра, но и эта разница сыграла злую шутку. Бленда никак не вставала на Koito-линзу. Тут вновь пришлось взять перерыв и подумать. Варианта вновь было два: либо искать замену, либо дорабатывать родную. Проанализировав все доступные варианты незаводских бленд я понял, что найти аналог не получится. Да еще и черный. Но и здесь можно сохранить наш принцип "возвратимости"! К сожалению, фото не сделал, но на родной бленде два ушка крепления в верхней части. Они на Koito-линзу как раз уместились. Но внутри бленды есть своего рода "упоры", которые не дают бленде плотно прилегать к стеклу заводской линзы, а в нижней части есть дополнительный паз, который помогает ровно выставить линзу. Вот их-то мы и отрежем! После этого бленда уместилась на Koito. Но при этом она по-прежнему очень плотно вставала на родную линзу, т.е. можно было все вернуть назад.

Отмечу, что на первую фару с учетом примерок, юстировки, отпиливания и других работ в совокупности ушла неделя, каждый вечер я постепенно продвигался вперед. Машина, разумеется, все это время стояла в разобранном виде. На вторую фару ушло уже в разы меньше времени. Я знал что отрезать и как все собрать. На данном этапе могу привести примерные оценки трудозатрат:

  • Полное снятие бампера (со снятием расширителей): 2 часа 
  • Снятие стекла фары: не менее 2 часов на одну фару (если очень поспешить - можно уложиться в час, но лучше действовать не спеша). На две фары я бы заложил 5 часов
  • Доработка линзы (отрезка нижних точек крепления, пайка коннектора шторки, доработка крепления лампы): 2 часа на одну сторону
  • Доработка оригинального крепления фары (шпиндель AFS, верхняя точка крепления рамки): 1 час на сторону
  • Доработка бленды: 20 минут на сторону

Как вы уже догадались, только еще не конец) Да, линза на месте, бленда и маски теперь встали на свои места, AFS полностью работает, горизонт проверен, привод шторки также работает. Еще раз все продуваем воздухом, проверяем, что нет следов на линзе и маске. Не забываем про нитриловые перчатки! Думаю, собрать фару голыми руками без следов невозможно - в любом случае останутся следы (что мы и видели в предыдущей части - отпечаток с завода). Не жалеем нитриловые перчатки, на финишкой сборке достаем свежую пару, собираем в чистой среде. Не забываем все еще раз продуть сжатым воздухом.

Что ж, кажется, самое сложное позади. Дело за малым - собрать фару, вклеить стекло, отъюстировать фары. Об этом и поговорим в следующей части! 😉 

 

p3_18.jpg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Небольшое отступление. Выше обещал добавить фото бампера в собранном виде для оценки состояния крепления. Вот так выглядит примыкание "бампер-расширитель":

bumper.jpg.a9b482d4a9a3a5fc34973e14dd408938.jpg

В зазоре видны те самые ушки крепления, о которых я писал выше. Ради интереса посмотрите на своей машине - на месте ли они? Ни на одном видео я еще не увидел их целыми - что в наших сервисах, что у американцев почему-то их уже нет :classic_huh: На самом деле этот кронштейн играет очень важную роль. Его внутренняя часть крепит бампер к кузову (в арке есть саморез), в моем случае номинанты премии "ручонки из жопчонки" сломали их и справа, и слева. От этого я два (!) года мучился с выскакивающим бампером, с одной стороны у меня постоянно отклеивался расширитель, с другой - бампер отсоединялся от крепления как раз в этом месте. При этом все супер-сервисы как под копирку говорили "А вот мы все исправили!" - и бампер по пути домой уже снова выскакивал. Оказалось, что все предельно просто. Но об этом мы еще поговорим в следующей части.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Nos710 said:

Очень крутой отчет, респект!

 

9 hours ago, Richmond said:

Побольше бы таких отчетов 

Ребята, спасибо! 😉

Это у меня энтузиазма за 5+ лет владения накопилось - вот он весь в фары и "воплотился" 🙂 

@Richmond, а WK1 был рестайл или дорестайл? Я так понял, что на дорестайле еще термоплавкий герметик и разобрать ее относительно просто, а вот на рестайле уже такой же полиуретан - только ковырять отверткой, грубо говоря) Вообще очень интересно посмотреть фары WK1 изнутри и сравнить. WK2 фары очень понравились в плане конструктива, например, единый жгут, монтаж блоков, все внутренности - все очень достойно. 

Да, кстати! Самый забавный случай и не рассказал) В части 3 описан процесс сборки фары. Обратите внимание на крепление пластикового держателя линзы к металлическому кронштейну:

p00_1.jpg.e891bcdc36a5b46738093253638fc4ab.jpg

Так вот.. 🙂 во-первых, резьба тут.. дюймовая :classic_huh: Во-вторых, корпус из чего-то сопоставимого по "мягкости" с алюминием. Из "во-вторых" я узнал особенность "во-первых" :classic_rolleyes: Иными словами, при сборке первой фары я решил сэкономить время и закрутить болты шуруповертом. Закрутил вместе с резьбой, причем болт застрял так, что его обломило при попытке выкрутить. И уже при попытке восстановить резьбу я понял, что там и не 3мм, и не 4мм, а дюйм с чем-то. Здесь стоит быть предельно аккуратным - болтики очистить от грязи, закручивать от руки до последнего. Иначе потом придется потратить еще час-два на исправление ошибки. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, и еще одна деталь. Обратите внимание на это фото:

394834375_p3_26copy.jpg.e5034e679712752ad950600e2a641e95.jpg

Как писал выше, слева Koito, справа оригинал. Ранее в обзорах линз я встречал мнение, что у Koito одна из отличительных особенностей - "заливка" прямо от бампера, что отлично подойдет, например, для высокой машины. Действительно, так и есть, заливка очень "глубокая". Но! Во-первых, не забываем про бленду, она несколько обрезает нижнюю границу. Но основной нюанс в другом - маска. Обратите внимание на другое фото из отчета:

1203663924_p3_19copy.jpg.049583156ca32539681e807e759fb08e.jpg

У нас своеобразная геометрия фары. Она не очень высокая, но при этом линза довольно глубоко. В итоге нижняя заливка Koito-линзы неминуемо "отрезается" маской (на фото выделена эта область). С этим, увы, уже ничего не сделать, даже если отпилить маску - на пути будет нижняя часть стекла (его непрозрачная часть). Я попробую сделать фото уже собранных фар в гараже, на нем отчетливо видно пятно от маски. Но не стоит переживать - это абсолютно незаметно в дороге, даже вне гаража. Кроме этого, неоднократно встречал мнение, что заливка от бампера - это плохо для глаз и концентрации в ночное время. В общем, ничего страшного в этом нет, главное, что заливка "вперед" отличная! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

После некоторой паузы продолжим рассказ) Итак:

Часть 4. Сборка, контроль. Исправление ошибок.

В предыдущей части мы собрали все "внутренности" фары и проверили работу всех систем на авто. Пришло время приступить к ответственной задаче - вклейке стекла. Но сначала нужно подготовить корпус фары и удалить остатки заводского герметика. Опять же, герметики, судя по всему, разные - кто-то на других авто умудряется "вытянуть" весь герметик пассатижами или иным инструментом. В нашем же случае все несколько сложнее - адгезия герметика с корпусом превосходная, а сам герметик не очень-то и пластичен.

После разбора корпус будет выглядеть примерно так:

p4_02.jpg.4bdba3074675df1aeeae7314a223c6dc.jpgp4_01.jpg.fb4dc1b2384bb354a768c27bb6ead464.jpg

Пробовал разные тактики, в итоге оптимальный вариант - подогреть корпус до ±70 градусов, далее "прокапать" жидкостью для разбора фар, постепенно поддевать плоской отверткой. В идеале не допускать "разрыв" герметика и извлекать его большими кусками, примерно так:

p4_03_1.jpg.bf1423a8866d2b97ab30398c1f824e09.jpg

Примечание: можно, видимо, сделать это и без жидкости, но опять же - с ней много проще. Что бы ни говорили пессимисты - все же она работает. Другой вопрос - стоит ли она тех денег, что за нее просят? 🙂

По окончанию должны получить очищенный кант. В тех местах, где мы разборке\чистке пластик был отогнут, производим "обратное" подгибание - прогреваем феном, вооружаемся самым широким инструментом, что есть (я использовал набор для снятия клипс), аккуратно подгибаем пластик назад. При температуре 60-80 градусов он весьма податлив. 

p4_03_3.jpg.d3be8a4986cf3deed4094d49cafe9614.jpg

В итоге должно получиться примерно следующее: 

p4_03_2.jpg.4ba8cd3f0ff8c4130bb442aa7836e969.jpg

После данного этапа тщательно обезжириваем поверхности. Далее предстоит заняться герметиком. Здесь у нас несколько вариантов. Наиболее часто используют бутиловый герметик в рулонах, например, Optima или Abro:

p4_00_1.png.f5c01247317f179ab3c155ea3db89699.png

Такой герметик был и у меня в запасе, я пробовал его на фарах Lexus. Не понравилось. У него отличная адгезия "на холодную", но при нагреве с ним происходит что-то непонятное, но пластичным он не очень-то и становится. Фары от Lexus на заводе были собраны на чем-то существенно более пластичном, погуглив, выяснил, что это Koito. Вот его и будем использовать:

p4_00_2.jpg.d1867ca94c775ac16fc3103c9a5955c1.jpg

Поставляется он в брикетах в двух цветах - серный и черный. В нашем случае будем использовать черный. Но вот незадача - как его "заложить" в шов корпуса фары? Вообще на производстве используют специальный экструдер - машину, которая разогревает брикет до состояния текучести и с помощью давления подает в шов. Такая установка стоит около 30-35 тысяч рублей. Не так дорого, но не для одного ретрофита удовольствия ради 🙂 Почитав интернет, понял, что единого решения нет - кто-то режет раскаленным ножом, кто-то, напротив, замороженным лезвием, кто-то просто плавит горелкой. Ножом пробовал - сложно и неаккуратно. В итоге нашлось просто превосходное решение:

p4_04.jpg.20fdcdf61f8d505adbfa0c27d22b1603.jpg

Так, не смеяться! 🙂 На самом деле пусть это и выглядит "колхозно", но это оптимальный вариант! Зажимаем брикет в тисках, начинаем нарезать герметик с помощью кусачек. Толщину нарезки делаем не больше ширины шва. На фото выше процесс еще с ретрофита фар лексуса, т.к. на работе с черным герметиком, по правде говоря, забыл сделать фото) Нам нужно получить такую нарезку:

p4_05.jpg.ace1d1b63901ff72b9684fb56f803c9d.jpg

Такие кусочки закладываем в фару. Сначала выглядит несколько небрежно:

p4_06.jpg.1ab6ab190a8986fb44103ebe8842b0fb.jpg

но затем вооружаемся феном и начинаем прогревать шов, помогая отверткой. При нагреве "вдавливаем" герметик в шов для того, чтобы понять где его, возможно, оказалось мало. Можно, конечно, заложить "до краев", но по поим ощущениям нужно заполнить шов примерно на 70%. Меньше - будет риск негерметичности, больше - герметик выдавит стеклом наружу. Хотя ничего страшного в этом нет, т.к. шов все равно не видно, но все же будем стараться делать аккуратно. 

p4_08.jpg.62f4d230642399c541330dced79d81f7.jpg\

Важно! Все работы с герметиком крайне желательно (!)  проводить на разобранной фаре (т.е. без внутренностей). Почему? Потому что он при нагреве, с одной стороны, очень "адгезийный", с другой - пластичный. Одно неловкое движение - и можно получить что-то вроде "растяжки" , например, на линзу или маску. Со стекла это можно отмыть, а вот с пластика - уже вряд ли. Если же фара собрана, то стоит закрыть все детали ветошью. 

Также стоит сразу сделать полную ревизию корпуса фары и стекла. На корпусе стоит уделить особое внимание вентиляции. В моем случае на одной из фар обнаружились такие вариации отверстий: 

p4_10.jpg.225e72fc0d52dc7fe6e69c39f1b972a1.jpgp4_09.jpg.ec91d002aab33383991b3460e9d9c93f.jpg

Видно, что на первом фото отверстие открыто полностью, на втором - только на 1\3. Подозреваю, что это заводской дефект литья, на другой фаре такого не было. В наших фарах для вентиляции предусмотрено три отверстия - два в верхней части фары и одно - в нижней. Подозреваю, что это одна из причин запотевания (у всех же потеет область под поворотником, т.е. ближе к решетке радиатора, верно?). Думаю, что циркуляция в фаре несколько несимметричная, что ли. Но пока не стал экспериментировать - все отверстия сохранены в заводском виде. А вот клапана я все же заменил. Посмотрим на таблицу ниже:

p4_00_3.jpg.c78d5077b8713d77f91cf2c0cf3c9a6f.jpg

Примечание: Крайне рекомендую к прочтению статью fox'a: https://www.drive2.ru/o/b/2741752/. Картинка вежливо позаимствована из этой же статьи.

С завода установлены синие колпачки. Часто на наших фарах меняют колпачки на коричневые. Сначала я сделал так, причем интереса ради поставил их только в нижней точке, думая, что т.к. отверстие снизу одно, то поступать воздуха снизу через одно отверстие должно больше. В итоге в фаре было не просто запотевание, а вода на стеклах. Не делайте так. Решил поменять на серые колпачки. Они также поставляются на KIA, в комплекте 2шт, нам нужно 6шт, т.е. три комплекта, один стоит около 300-350р, т.е. 1000р на две фары. 

p4_15.jpg.99ab6b126e052e425ae1fd4a9767c6e2.jpg

p4_14.jpg.501c10253bd0a162e2f344112c5024f8.jpg

Встречал на форумах мнение, что материал в колпачке - это заглушка и\или транспортировочная штука и ее нужно открывать. Не нужно! Это фильтрующий элемент, снимая его, мы открываем дорогу влаге, пыли и грязи в фару. Но, справедливости ради, отмечу, что на фарах Lexus RX на вентиляционных отверстиях.. ничего нет! Ни фильтра, ни сапуна, ничего. И она не потеют, совсем! Вот такие нюансы фарной науки 🙂

Вернемся к корпусу - проверяем его на предмет механических повреждений и\или трещин, мало ли. Если что-то обнаружили - на разобранной фаре сразу исправляем. На фаре пластик PP, очень податлив и удобен в ремонте. Все в порядке? Тогда вновь повторяем процедуру нагрева (уже с заложенным герметиком). Я делал так - "надевал" стекло примерно по замкам, так, чтобы оно +- попадало в шов. Далее фару и стекло прогревал до 80 градусов. При этой температуре герметик становится весьма пластичным, после нагрева достаем фару и начинаем "закрывать" до замков, как правило, хватает усилия руками, если не удалось закрыть с первого раза - не спешим, лучше потратить еще немного времени и прогреть повторно, хуже не будет.

Важно! Крайне НЕ рекомендую при сборке пользоваться феном. Только равномерный прогрев в коробке\печи (как уже писал выше - разницы никакой, только время). Феном же можно локально перегреть пластик, что крайне опасно в случае, если вы пытаетесь помогать себе инструментом.

Первое стекло я вставлял с тремя итерациями прогрева, второе уже с двух. С одной все равно тяжеловато закрыть всю фару сразу до замков, вероятно, если прогреть до 90-95, то будет проще, но я решил не спешить. Итак, фара собрана. Проверяем, что все блоки подключены и прикручены. Даем фаре минимум 20-30 минут остыть после вклейки стекла. И приступаем к самой важной процедуре - опрессовке.

Для чего нужна опрессовка? Во-первых, убедиться, что мы не допустили ошибке при вклейке стекла. Во-вторых, проверить целостность стекла и корпуса.

Итак, что нам нужно? Я уже писал выше, что у меня был бутиловый герметик - вот его и применим! Отрезаем несколько кусочков, скатываем шарики, закрываем ими два вентиляционных отверстия из трех: 

p4_11.jpg.16b07ad5cb339660bfa7aa912e610898.jpg

Кусочек побольше используем для заклейки разъема (да-да, через него тоже поступает воздух и еще как!)

p4_12.jpg.83c15b843f04ee0c906ea4c7ccc6f69f.jpg

Далее вооружаемся... строительным ведром! 🙂 Так, снова не смеемся - это отличный вариант опрессовки. Наполняем емкость водой, погружаем в нее фару стеклом вниз (так, чтобы блоки были не в воде), далее в оставшееся пустое вентиляционное отверстие вставляем продувочный пистолет, подключенный к компрессору, крайне аккуратно (!!!) начинаем накачивать фару. Наш бутиловый герметик - наша страховка, если перекачаем - через него начнет травить, но все же стараемся не усердствовать.

p4_13.jpg.9b661027e72b47aa820cf7f3bbcaad60.jpg

Смотрим на шов стекло-фара. Нет пузырей? Отлично! Есть - проверяем откуда. В моем случае, вопреки моим опасениям, вклейка оказалась очень надежной. А вот стекло на одной из фар нет 😞 Именно та фара, что была куплена "на разборе", оказалась с трещиной в самом неожиданном месте - под форсункой омывателя. Заметить ее, особенно в собранном виде, невозможно. Благо, удалось запаять. 

Конечно, можно погрузить фару целиком, но, честно говоря, не вижу в этом смысла. Во-первых, в зоне риска в первую очередь стекло и шов. Во-вторых, закрытие вентиляции бутиловым герметиком не сказать, что максимально надежно. Перекачали фару - их выдавит, если фара полностью в воде - через них вода пойдет внутрь, ничем хорошим это не кончится. 

Фара накупалась и готова к установке 🙂 

20190720_195209.jpg.210c26f4398121780a0909a854388d70.jpg

А теперь небольшое лирическое отступление. Я уже было приготовился собирать машину, как вспомнил, что меня с зимы начал беспокоить периодически моргающий ДХО. Причем только один. Я на 99% был уверен, что это проблема самого ДХО. Но уже после вспомнил, что ранее мне подключали режим "ДХО + фары" в аналоговом варианте (т.е. проводкой). А почему бы ее не проверить? К тому же, найти это проводку несложно - это единственный провод, который болтается без защиты и гофры. Осматриваем провод от жгута на фару к жгуту ДХО. 

p4_16.jpg.ed28cb22f63fea84bd901731896bc064.jpg

Кажется, не хватает изоляции? Хм.. А как он подключен к заводской проводке? И тут.. 

p4_21.jpg.7db3f8abc5ffb4c39037c7b99c7b775d.jpgp4_20.jpg.bf6d15d9ab0e1aabbf6ff34421761f42.jpgp4_19.jpg.191c036a54f11425f774e6b2bbb007cd.jpgp4_18.jpg.db2108289ff6719727e11a8924da1188.jpgp4_22.jpg.a18c27bd5910410c783122dc6e6c7075.jpg

Думаете, это все? Нет! Эта "сопля" оказалась... скручена из двух проводов! Видимо, целого провода длиной в 40см не нашлось. Причем ладно бы с одной стороны. А вот и нет - с другой все так же, скрутка на скрутке из разных проводов. "Что за гаражный тюнинх?", подумаете вы. Знакомьтесь - это ProService. Абсолютно заслуженно эти деятели получают первое место в номинации "ручонки из жопчонки". Термоусадка, паяльник, провода за 50р? Нет, не слышали! Давайте лучше накрутим разных проводов да замотаем изолентой, чтоб наверняка. 

Кто-то, наверно, скажет, что в скрутке нет ничего плохого. Думаю, инженеры на заводе с вами не согласятся. И я тоже. Потому что мне пришлось разбирать все дважды. Сначала я удалил все эти сопли, заменил на проводку без скруток, пропаял, убрал в гофру. Подключил. А диод все равно моргает, не так, как было, но все же. Вот же! Разбираю опять, смотрю.. И вот оно:

p4_23.jpg.1032622e77c2b4e2dcc15d58054097d3.jpgp4_24.jpg.b08692e0eb1a1ac857f62af53c167607.jpg

Увы и ах, разъемы такие найти не столь просто. Пришлось изобретать. Механическая чистка не помогла. "Раскрыть" пины ровно практически нереально. Почитав интернет, нашел один народный рецепт - нашатырь. И вы не поверите - помогло! Погружаем разъемы в нашатырный спирт (а из проводки авто их никак не отключить, не отрезав, поэтому все можно делать только у машины), ждем минут 10, далее тщательно промываем и продуваем. Большая часть окислов действительно ушла, но не вся. Это не завод, по-хорошему только менять пины. Так что там насчет скруток и изоленты?

В общем, на устранение творчества "деятелей" в итоге ушло не меньше времени, чем на фары. Такой вот суровый российский тюнинг от ведущих ателье. 

После исправления всех сопутствующих проблем фары установлены-таки на место:

 20190711_072923.jpg.472b0d46e948dcd74c2f08c985cf54c9.jpg

И теперь еще одно отступление. Помните выше мы обсуждали вопрос "подпилки" бленды? Я сделал-таки фото бленды изнутри:

p4_33.jpg.3c024b05f7aa90a40c5bf3fe918d918b.jpg

Эти упоры нужно спилить практически "под ноль". При этом защелку выше оставляем как есть - она все же встает на 3-дюймовую линзу.

p4_32.jpg.921d7cd5e46cd492df5708671ed958e4.jpg

А это нижняя часть бленды. Отрезаем примерно как показано на фотографии кривой. Оставляем пару мм - это позволит в случае необходимости вернуть бленду на заводскую линзу.

Что же случается с отражателями за 3-5 лет эксплуатации? Вот так выглядят отражатели после разбора заводских линз:

p4_31.jpg.0d6e170c0ade25aedf7e34cdf3f49688.jpgp4_30.jpg.87280eee2a7667a14ae04cc48ef33a30.jpg

Видно, что выгорание существенное, конечно, качество света со временем упадет примерно вдвое, по моим ощущениям (выгорание линзы + лампы, но даже замена лампы на усиленную ситуацию не спасет). 

 

 

Ну что же, время подвести итоги?

№0 (Основное!): никогда не доверяйте громким именам. В моем случае максимальное количество косяков как раз от таких брендов, как иллскилл-просервис-автореформа и пр. Увы и ах, но никакого контроля качества нет. Видимо, клиент должен и платить, и контролировать, и доделывать все сам. А уж что говорить про то, что для таких контор собрать машину так, как было - вообще невыполнимая задача. Что, черт побери, сложного в том, чтобы не потерять половину крепежа, а вторую половину не перепутать местами? Картинка ниже как нельзя лучше описывает все такие конторы:

p4_00_4.png.db7a6bb5703ff5991e26962fd735eb3a.png

Ничего не могу сказать про "фарные" ателье, как писал выше, из всех мне понравился подход автопризмы, но настораживает разбор СРТ-бампера без снятия расширителей.. ох-ох. Где-то предлагают "пилить стекло" - бежим и не оглядываемся. В №0 также добавлю, что "качественно не бывает дешево". Причем это вовсе не отрицает другого тезиса "дерьмово может быть крайне дорого" (ну, вы поняли о чем я).

№1: Стоит ли делать ретрофит фар? Да, определенно! Если вашему авто 5+ лет - я бы сказал, это обязательная процедура. Качество света после работ - небо и земля по сравнению с исходным состоянием. Стоит ли менять тип линз? Думаю, что нет. Вопреки критике наших штатных линз, в целом, не так уж они и плохи. Другой вопрос, что новых их не достать, БУ будут такие же, как на фото выше, а восстановленные отражатели.. ох не знаю. Надолго ли? Интереса ради попробую свои восстановить, посмотрим качество. В идеале, конечно, оставлять все заводским. Не забываем, что вопреки всем одам восхваления разных линз, это Китай. И это не завод. Я уже писал выше про оптиму. Да, неплохо, но СТГ не та, ступенька высокая и пр. Koito Q5 мне понравились больше, но опять же - вот не то размытие границы. И фиолетовый перелив все равно есть. LED-линзы я бы и вовсе не рассматривал. Зачем? Новый отражатель и хорошая лампа дадут не меньше света. 

№2: Стоит ли делать самому? Только если вы ОЧЕНЬ большой фанат 🙂 Потому что это а) долго б) рискованно в) не так уж и дешево (если подходить к вопросу не по принципу "тяп-ляп"). Наверно, здесь сразу стоит прикинуть и бюджет:

  • Линзы Koito Q5 с микропризмами и просветленным стеклом: 3900р (пара)
  • Лампы Osram D3S Night Breaker Laser: 13000р (пара)
  • Переходные пластины Valeo NEW (with AFS): 1700р (пара)
  • Герметик Koito черный: 650р (один брикет)
  • Скотч 3M (условно термостойкий): 600р 
  • Колпачки системы вентиляции серые: 1000р (комплект на две фары)
  • Очиститель контактов: 400р
  • Очиститель универсальный (для очистки корпуса фар): 400р
  • Полировка стекол, оклейка пленкой SunTek: 10000р (пара)
  • Набор заклепок для крепления подкрылков к бамперу: ±500р (10 шт. с запасом)
  • Прочие расходные материалы (термоусадка, провода и пр.): ±500р
  • Жидкость для разбора фар (фиолетовая): 600р (50мл)

Итого по материалам: 33250р. 

Также из инструментов потребуется:

  • ИСЗ (!!!) - как минимум очки и респиратор. Лучше добавить нитриловые перчатки и полнолицевую маску 3M или аналог
  • Фен
  • Компрессор
  • УШМ
  • Бормашинка Dremel или аналог
  • Емкость для опрессовки фары и проверки на герметичность
  • Паяльная станция и расходные материалы
  • Ручной инструмент
  • Съемник шлангов (применяется для отделения стекла от корпуса фары)

Если максимально "по уму" (на качество не влияет, но на скорость - очень даже):

  • Печь для разбора фар (минимум 30тр на рынке (Optima), есть варианты 40-45тр)
  • Экструдер для герметика Koito: ±35тр
  • Полировальная машинка среднего уровня, круги, расходные материалы: 15тр

Не забываем оценить свое время.

№3: Потеют ли фары после работ и замены колпачков? Да, потеют. Но, кажется, не столь сильно, как было на новой машине из салона. Воды и капель на стекле нет, но легкое запотевание под поворотником все равно появляется. Я думаю, что причиной этому просчет системы вентиляции, вероятно, будет много лучше, если сделать вентиляцию симметричной (добавить еще одно отверстие внизу). Вариант с силикагелем может и колхоз, но почему нет? Хочу попробовать, благо, для снятия крышки лампы фару снимать не нужно.  

№4: Не колхоз ли? Нет, не колхоз. Но и не завод. С момента первого поста я успел разобрать еще одну битую фару, которую покупал "на запчасти". Оказалось, что если активнее работать съемником для отделения стекла, подогревать феном и добавлять жидкость, то, в целом, почти все стекло можно снять без поддевания канта. Но! Щипцы все равно нужно где-то вставить. И кант придется отогнуть. Т.е. следы в любом случае останутся. Но это для эстетов. Все заводские ушки крепления\защелки остаются на месте. 

№5: Про корпуса фар и стекла. SRT и non-SRT версии абсолютно одинаковы. И стекла, и корпуса. Фактически, разница только в а) маске и бленде (у нас они черные) б) AFS (хотя, насколько я понял, и гражданские версии бывают с AFS). Блоки розжига и ДХО одинаковы. Блоки адаптивного света разные! И на рынке полно вариантов SRT-фар с простыми блоками. Будьте внимательны. Я попался в эту же ловушку. И блок пришлось искать отдельно. 

№6: Диоды ДХО поддаются ремонту. Но нужен донор. Подобрать аналогичные диоды пока не удалось. Ваш ДХО начал гореть синим? Сделать можно, но бюджет, полагаю, не может быть менее 5000р. (разборка-сборка фары, замена диода)

№7: Трещины на стеклах - это страшно или нет? Зависит от трещины. Помните выше я писал про трещину, которую мне поставили в Автореформе? Так вот, это стекло я использовал для сборки фары-донора. И оказалось, что все отлично - стекло герметично, можно было его и не менять:

20190804_112818.jpg.1a55b8497f27fd6837efb9e6ccdee28f.jpg

А вот на фаре, купленной на разборе, оказалась трещина под омывателем, прямо у шва. И при опрессовке она активно "пузырила", хотя глазом ее и не увидеть. При этом фара продавалась как "в отличном состоянии". Видимо, понятие отличного состояния у всех разное. 

Буду рад ответить на ваши вопросы, думаю, накопилось прилично опыта за это время. Прошел примерно месяц с момента установки фар на авто - полет отличный! Свет Koito Q5, как и говорили продавцы линз, более сосредоточен перед машиной. Качество заливки хорошее, света хватает более чем. AFS работает, адаптация по высоте работает, все в штатном режиме. 

Желаю всем отличного света в дороге! 😉

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо большое за пост! Прям интересно читать! Автору респект! Пиши побольше !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Огромный труд конечно, но я бы не стал так извращаться

Share this post


Link to post
Share on other sites

Респект! Мне нравится перфектционистский подход к делу. 

Фара RH (от машины с правым рулем) скорее всего была привезена с разборок Англии.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я без проблем снял бампер не снимая расширителей, не совмем пониисаю что там можно сломать

Share this post


Link to post
Share on other sites

дьте внимательны. Я попался в эту же ловушку. И блок пришлось искать отдельно. 


То есть если я заменил фару, а блок стоит другой - у меня будет ошибку писать? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, Richmond сказал:

То есть если я заменил фару, а блок стоит другой - у меня будет ошибку писать? 

да, там один блок мастер другой слейв на сколько я понимаю

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

Board Life Status


Board startup date: November 13, 2018 17:02:45

Ссылки на сторонние ресурсы

Реклама

Здесь могла быть ваша реклама

Реклама

Здесь могла быть ваша реклама

Реклама

Здесь могла быть ваша реклама

×